Фронтон бани своими руками

Как сделать фронтон для крыши бани самостоятельно

Фронтонам называют часть крыши, расположенную между двумя частями двухскатной конструкции. Этот элемент играет важную роль при отделке бани, поскольку от того, насколько хорошо он оборудован, зависит, как долго прослужит крыша постройки и какой у нее будет вид через несколько лет.

Виды фронтонов

Особенностью двухскатной крыши является то, что она позволяет оборудовать дополнительное помещение под кровлей, поэтому качество фронтона влияет на удобство и внешнюю привлекательность полученной бытовой комнаты.

Выделяют несколько видов фронтонов:

  • килевидный. Такое название не случайно: фронтон внешне напоминает перевернутый киль судна. Выбрав этот вид, банщик придаст своему помещению изысканность древнерусской культуры домостроения;
  • лучковый. Фронтон по форме напоминает натянутый лук;
  • циркульный. Получается, если увеличить сегмент круга лучкового фронтона;
  • полуциркульный. Фронтон, полученный разделением циркульного наполовину;
  • разорванный. Внешне напоминает циркульный фронтон, однако вверху дуги не сходятся, вследствие чего появляется пространство для размещения какого-нибудь предмета, например, подковы;
  • раскрепованный. Фронтон, имеющий выпуклые элементы;
  • самцовый. Фронтон изготовлен из бревен и венцовая торцевая стена находит в нем свое продолжение;
  • трапециевидный. Фронтон имеет форму трапеции;
  • треугольный. Данный элемент крыши представлен в форме равнобедренного треугольника.

Как и зачем делать фронтон

Строительство фронтона — это не обычная прихоть владельца бани. Чаще всего его возводят банщики, проживающие в средних климатических поясах. Данный элемент довольно практичен, однако при всех своих достоинствах фронтон невозможно монтировать в условиях односкатной крыши. Плюс ко всему, если для региона характерны частые ураганы, от него придется отказаться.

Построить фронтон несложно, если заранее рассчитать угол наклона крыши, какое расстояние должно быть между ее краями и какой материал выбрать для обшивки этого элемента. Учесть также придется и несущие способности дома.

Преимущество строительства фронтона заключается в том, что в отличие от других элементов крыши, он может возводиться практически в любое время. Если его оборудуют заранее, то с возведением кровли не будет никаких вопросов. Однако если стропильная система закрепляется на фронтон, то его в любом случае придется устанавливать первым.

Если же хозяин возводит данный элемент, когда крыша уже практически готова, то его отделка будет проходить с некоторыми трудностями, поскольку чердак уже готов. Однако в этом есть и существенный плюс: ошибки в расчетах исключаются.

Строительство фронтона

Фронтон — функциональный элемент, который обеспечивает привлекательный внешней вид бани, поэтому для его обшивки используются самые разные материалы: дерево, гипсокартон, металлопрофиль, сайтинг, кирпич.

Для того чтобы в процессе строительства этого элемента крыши не возникли проблемы, необходимо определить последовательность действий. Так, многие строители определяют следующий план:

  • рассчитать высоту и форму фронтона;
  • рассчитать размер торцов по формуле: S=(h*a)/2, где h — высота торца, а — его ширина;
  • при закреплении фронтона в его вершине установить мачту, расположенную вертикально;
  • повязать на мачту капроновый шнур, закрепленный вдоль скатов крыши;
  • возвести фронтон.

Высота этого элемента зависит, конечно же, от пожелания хозяина бани, однако такая роскошь возможна в том случае, если кровля еще не смонтирована. Если крыша готова, то высота будет зависеть от габаритов чердака. Поскольку баня — это помещение, которое не предназначено для постоянного проживания, то высота фронтона не должна превышать 0,7 м. Для того чтобы придать дополнительной комнате солидность, можно оборудовать ее мансардным окном и использовать как помещение для отдыха.

Возводя фронтон, важно помнить, что он должен быть крепким и прочным, поскольку му приходиться испытывать на себе воздействие:

  • веса кровли;
  • скорости и силы ветра.

Поэтому перед началом строительств, важно учесть, особенности региона, в котором расположена баня, высоту над уровнем моря и др.

Для того чтобы определить допустимые нагрузки на фронтон, важно уделить время его расчету и расчету показателей всей бани. Стоит отметить, что построенная баня должна иметь аэродинамический коэффициент нагрузок 0,7. Этот показатель актуален для построек с двухскатной крышей, для четырехскатной он может достигать 1,6.

Самостоятельное возведение

Возведение фронтона осуществляется в несколько основных действий:

  • на торцевую сторону стропил закрепляются лобовые или карнизные доски;
  • подшивая карниз, важно оставить зазор для проникновения воздуха в конструкцию;
  • материал закрепляется на обрешетку, лучше ,если это будут элементы, обработанные лаком или специальной краской;
  • по окончании рекомендуется установить решетку, которая создаст препятствие для проникновения насекомых внутрь конструкции.

Как укрепить фронтон

Несмотря на кажущуюся мощь, фронтон — довольно хрупкая конструкция. Если обшивку данной части крыши проводит непрофессионал, возможно появление трещин и следов других повреждений. Эти дефекты могут спровоцировать падение щипцовых стен. Ненадежный фронтон является также следствием неправильных расчетов.

Именно поэтому важно укреплять данную часть наиболее тщательно. Часто эту процедуру упускают, что повышает нагрузку на фундамент бани и не способствует стабильности всей конструкции.

Прочность фронтону могут придать:

  • строительство разделительной стены на чердаке, ширина которой составляет 24 см;
  • возведение колонн, которые могут ещё и украсить помещение;
  • монтирование железобетонных рам, сечение которых должно равняться 250 см.

Красивый фронтон помогает сделать баню неповторимой, так что все в ваших руках.

Строим крышу для бани своими руками: пошаговые инструкции, советы и нюансы

Кровля выполняет сразу несколько функций. В первую очередь она защищает строение от атмосферных осадков, а также является украшением дома. Что касается бани, то зачастую используются самые простые варианты, которые можно возвести своими руками. Но для этого необходимо строго соблюдать строительные правила.

Виды крыш для бани

Самая простая конструкция банной крыши включает в себя два основных элемента: систему стропил и кровельное покрытие, для монтажа которого необходимо сделать обрешётку и проложить гидроизоляционную прослойку. В некоторых случаях допускается наличие чердака, но для этого нужно устраивать двускатную крышу, что не всегда целесообразно для бани.

Односкатная крыша

Чаще всего односкатную кровлю можно встретить у бань, которые являются частью другого здания. Угол наклона таких крыш может варьироваться от 5 до 45 градусов. Значение зависит от многих факторов, например, типа кровельного материала и погоды. Конструкция плоской крыши состоит из:

В зависимости от здания могут использоваться разные виды системы стропил:

  1. Скользящая система. Подходит для бань из бревна, поскольку выдерживает усадку конструкции до 15%. Особенность этой конструкции в том, что стропильные ноги на верхней стене фиксируются к мауэрлату, а на нижней — к специальным приспособлениям.
  2. Наслонная система. Подходит для строений с незначительной усадкой. Характеризуется опорой стропил на балки перекрытия, при этом верхние концы обязательно опираются на высокую стену. Для увеличения жёсткости используется подкосы и стойки.
  3. Висячая конструкция. Для односкатной крыши используется редко, поскольку высота всех стен должна быть одинаковой, а сама система состоит из ферм. Эти фермы необходимо собирать на земле и только потом устанавливать на крышу дома.

В зависимости от длины пролёта, в стропильной системе используются различные виды упоров и подкосов

Односкатные крыши могут иметь невентилируемую конструкцию, которая монтируется с наклоном не более 5 градусов и тщательно утепляется, и вентилируемую кровлю под наклоном до 45 градусов, имеющую под кровельным покрытием свободное пространство.

Преимущество односкатной крыши:

  • экономичность;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес крыши;
  • высокая устойчивость к осадкам, но только при условии правильного наклона;
  • большой выбор кровельных материалов.

Имеет она и недостатки:

  • нет возможности обустроить мансарду;
  • нужно вовремя убирать снег.

Перед началом работ необходимо составить полный чертёж крыши, в частности, правильно определить угол наклона и длину ската. Угол наклона зависит в первую очередь от типа кровельного материала и уровня снеговой нагрузки в регионе строительства.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить:

  • доску обрезную 40–60 мм для балок и стропил;
  • доску для обрешётки;
  • доску для подшивки потолка;
  • гидроизоляционную плёнку;
  • кровельное покрытие;
  • утеплитель;
  • антисептик.

Необходимо также позаботиться о наличии:

Монтаж односкатной крыши

Сам процесс монтажа состоит из следующих шагов:

  1. Искусственно увеличить выступ одной из стен, руководствуясь составленным проектом.
  2. Изготовить стропила. Те, что в дальнейшем будут опираться на балки, пропитать гидроизоляционным составом и завернуть в рубероид. Вставить их в пазы. Крепить специальными скобами или шпильками. Стропила на верхнем мауэрлате стянуть пластинами. В случае если длина крыши превышает 4 м, дополнительно необходимо установить подкосы или опоры.

Произвести зашивку фронтонов. Для этого подойдут доски или специальный фасадный материал. На одном из фронтонов необходимо сделать вентиляционное окно. На стропила уложить гидроизоляционную плёнку так, чтобы она не была натянута, а немного провисала между стропилами. Сверху на плёнку уложить обрешётку из досок с шагом 20–50 см. На обрешётку стелется кровельный материал и крепится саморезами. Материал монтируется внахлёст.

Завершить работу необходимо установкой планок карниза, при этом нужно следить, чтобы оставался вентиляционный зазор. Если дымоход в бане будет проходить через крышу, рекомендуется довольно тщательно обработать место стыка крыши и дымоходной трубы. Помните, что расстояние от неё до любых деревянных конструкций должно быть более 20 см.

Плоскую крышу внутри необходимо утеплить. Теплоизоляционный материал толщиной 10 см укладывается между стропилами. Если планируется обустройство чердака, нужно утеплять и потолок бани, для чего требуется укладка чернового пола и обшивка его гидроизоляционной плёнкой. Монтируется утеплитель между потолочных балок. Дополнительно требуется пароизоляционная защита.

Не каждый утеплитель подходит для бани. Качественный материал должен быть:

  • лёгким, поскольку нагрузка должна быть минимальной;
  • влагостойким, благодаря чему будет длительное время сохранять свои свойства;
  • с низким уровнем проводимости;
  • безопасным;
  • самозатухающим;
  • хорошо прилегающим к поверхности;
  • устойчивым к резким колебаниям температуры.

Для бани можно использовать стекловолокно, минеральную вату, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, базальтовую вату. Некоторые мастера используют натуральные материалы, такие как солому или морские водоросли.

Видео: строительство односкатной крыши быстро и без затрат

Бани с ломаной крышей

Возведение ломаной крыши над баней подразумевает обустройство чердачного помещения для разных целей. Система ломаной крыши отличается наличием большого количества стыков. Она хоть и красивая, но будет стоить очень дорого.

Особенности системы стропил под ломаную кровлю:

  1. Наличие рёбер жёсткости, которые представляют собой стойки, придающие прочность кровле и создающие ровные стены внутри мансардного помещения.
  2. Наличие бабки и затяжки между установленными стропилами, которые служат дополнительной опорой.

  • Наличие подкосов между вертикальными стойками и наслонными стропилами.
  • Угол наклона скатов кровли должен превышать 15 градусов. Это нужно для эффективного отвода атмосферных осадков. Для монтажа стропильной системы рекомендуется использовать доски или брус из хвойных пород дерева, только они способны выдерживать значительные колебания температуры и не портиться от постоянного воздействия влаги.

    Возведение ломаной крыши

    Монтажные работы по устройству ломаной крыши должны происходить в следующем порядке:

      Устанавливается мауэрлат и балки перекрытия, которые будут выполнять функцию потолка для первого этажа. Все деревянные элементы конструкции рекомендуется обработать антисептиком.

  • Монтируется паро- и гидроизоляция.
  • Крепятся стойки, размеры которых зависят от высоты потолка. Их длина должна быть на 10 см больше этого размера. Для монтажа стоек необходимо установить вертикальные опоры с временными распорками.
  • Монтируются доски перекрытия. Для фиксации деревянных частей рекомендуется использовать угловые распорки. Бабку на горизонтальные доски лучше укреплять ригелями.

    Производится расчёт шага стропильных ног. Обычно шаг составляет 1 м. Однако если площадь крыши большая, то этот параметр можно увеличить до 1,2 м. Стропила должны быть вмонтированы в вертикальные стойки.

  • Подшивается карниз, для чего подойдёт сайдинг или доски.
  • Ригели заменяются постоянными кронштейнами.
  • Теперь можно утеплить мансарду и заняться внутренней отделкой. Для утепления подойдёт минеральная вата, пенопласт или пеноизол. Для покрытия кровли можно использовать:

    • ондулин — он способен переносить резкие изменения температуры и постоянное воздействие ультрафиолета;
    • шифер — это самый дешёвый материал;
    • металлочерепицу.

    Для создания комфортной атмосферы в мансардном помещении рекомендуется использовать специальный кровельный пирог. Так вы сможете создать оптимальную влажность.

    Видео: устройств мансарды на бане

    Двускатная крыша для бани

    Чаще всего монтируется двускатная крыша, которая позволяет оборудовать помещение, например, для хранения банных принадлежностей. Такая конструкция позволяет быстро удалить осадки с крыши. Самая простая система стропил — висячая, которая подразумевает опирание стропильных ног только на две точки. Стропильные ноги сверху фиксируются коньковым брусом.

    Возведение двускатной крыши

    Заранее необходимо составить проект и произвести расчёт базовых параметров, в частности, определить угол наклона. Сам процесс монтажа состоит из нескольких шагов:

      Подготовка стен. Если баня построена из деревянного сруба, то крыша будет устанавливаться на верхний венец, если же это кирпич, то необходимо уложить мауэрлат. Для этого в мауэрлате вырезаются пазы. Крепить брус можно с помощью шпилек или металлических скоб.

  • Монтаж чердачного перекрытия. Балки перекрытия укладываются с шагом 60–120 см.
  • Монтаж стропил. Шаг установки такой же — 60–120 см. В идеале стропила и потолочные балки должны устанавливаться с одним шагом и крепиться друг к другу. В результате образуется чердачное помещение.

    Установка обрешётки. Выбор типа обрешётки зависит от используемого кровельного материала. Например, для мягкой кровли «Технониколь» монтируют сплошную обрешётку, для металлочерепицы — с шагом, рекомендуемым производителем.

  • Укладка гидро- и пароизоляции. Пароизоляционная плёнка (обычно это мембранный материал) устанавливается на внутреннюю поверхность крыши, а утеплитель — на стропила или под них. Для бани можно брать минеральную вату или пенополистирол.
  • Внутренняя обшивка. Для бани может использоваться вагонка.
  • Видео: стропильная система двускатной крыши

    Т-образная крыша

    Есть два типа T-образных крыш:

    1. Одинаковая ширина фронтонов, при этом конёк располагается на одном уровне, а угол наклона скатов одинаковый.
    2. Угол наклона и ширина скатов меняется, что приводит к расположению коньков на разной высоте.

    Перед монтажом необходимо нарисовать план стен. Это позволит определиться с параметрами крыши. На проекте надо от крайней линии каждой из четырёх стен отступить 50 см и прорисовать периметр крыши с учётом свесов. Необходимо также обозначить места коньков крыши. После этого определить местонахождение ендовы, для чего прямой линией соединить угол смыкания двух крыш: основной и дополнительной. В этих местах необходимо произвести монтаж наслонных стропил.

    Сам процесс монтажа T-образной крыши проходит в несколько этапов:

    1. Монтаж фронтонов.
    2. Установка и фиксация перекрытия и мауэрлатов.
    3. Монтаж вертикальных стоек и коньковых досок. Дополнительно рекомендуется устанавливать подкос для центральной стойки из балки 10*15 см. Все остальные стойки можно делать из досок.

    Монтаж стропил. Для этой цели подойдут брусья сечением 5*15 см. Шаг установки 60 см. От линии стены необходимо отступить 50 см и начертить вертикальную линию. Если установке стропил мешает кирпичная кладка, то часть материала стены можно убрать. Сначала устанавливаются угловые стропила, состоящие из двух досок, соединённых между собой. Их сечение должно соответствовать запилу на стропилах. Угловые стропила фиксируются с помощью треугольного бруска.

  • Изготовление и монтаж нарожников на диагональные стропильные ноги. Они не должны заканчиваться в одной точке.
  • Монтаж стоек и ригелей.
  • Монтаж карнизов и обрешётки.
  • Крыша шале

    Особенность этого стиля заключается в сильном нависании свесов над стенами. Это позволяет полностью защитить баню от солнца и осадков. В некоторых случаях вынос крыши за пределы стены достигает 3 м. Такая конструкция спасает помещение бани от сырости. Кроме того, под свесами образовывается дополнительное полезное пространство.

    В зимний период такая крыша способна удерживать большое количество снега, что обеспечивает помещению дополнительную теплоизоляцию. Рекомендуется дополнительно укрепить свесы крыши опорами.

    При расчёте крыши обязательно нужно учитывать:

    • особенности погоды;
    • количество осадков;
    • используемое кровельное покрытие.

    Для крыши шале можно использовать весьма оригинальные кровельные материалы:

      дранку или лиственничный гонт;

    камыш или солому;

  • черепицу, но только не металлическую;
  • композитную кровлю.
  • Крыша шале требует внутреннего утепления, причём между утеплителем и кровлей нужна воздушная прослойка. Также требуется монтаж пароизоляционного слоя.

    Конструкция крыши шале может быть смонтирована самостоятельно. Она включает в себя стропила и кровельные балки, которые выводятся за пределы стен на несколько метров. Главное в этом процессе — правильно установить узлы, а стропила к коньку фиксировать скобами-накладками и только нахлёстом.

    Увеличить срок эксплуатации крыши можно, если покрыть все места стыков специальным составом, а стропила и затяжки вывести за стены хотя бы на 1,5 м. После окончания этого этапа необходимо положить решёточный брусок.

    Необычные крыши для бани

    Допускается совмещение бани с другими постройками. Например, выгодным вариантом является баня с гаражом. Это позволяет сократить расходы на строительство и обеспечение обогрева. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:

    • уровень гидроизоляции в обоих помещения должен быть достаточным;
    • выбирать кровлю нужно такую, чтобы уборка снега и льда не была затруднительной, лучше всего если это будет двускатная крыша;
    • крыша со стороны гаража требует дополнительного гидроизоляционного слоя, это касается и смежной стены.

    Крыша гаража, соседствующего с баней, должна быть хорошо утеплена и гидроизолирована

    Баня может соседствовать и с домом. В этом тоже есть своё преимущество — не нужно будет делать длинный переход по улице, чтобы вернуться из бани домой. Есть несколько способов размещения бани:

    Отдельная крыша для такой бани требуется, только если она располагается в пристройке. Помните, что при таком расположении на кровлю здания будут выходить одновременно две трубы, а значит, на крыше будет два отверстия. Поэтому очень важно продумать вентиляционную систему бани, в частности, сделать вентилируемую кровлю.

    Очень оригинально смотрится баня, совмещённая с беседкой. Как правило, у такого здания общая крыша. Обычно её делают двускатной.

    Помните, что какая бы крыша ни была у вашей бани, к ней необходимо обеспечить доступ. Это позволит проводить периодический осмотр стропильной системы и кровельного покрытия, благодаря чему можно вовремя обнаружить протечки и деформации крыши, а значит, и вовремя устранить их.

    Чем обшить фронтон дома дешево и красиво своими руками — фото и видео

    Обшивка фронтона вагонкой

    Фасад бани обшитый натуральными материалами смотрится эстетично и придает строению индивидуальности.

    Баня из оцилиндрованного бревна или клееного бруса выглядит привлекательно, и не нуждается в дополнительной отделке фасада. Но что делать, если строительство было каркасным способом или из шлакоблоков? Необходимо выполнить отделку и придать бани эстетический внешний вид. Материалов для отделки на рынке немало, но сделать выбор самостоятельно бывает сложно. Чем обшить баню снаружи, какие материалы подходят их особенности, плюсы и минусы рассмотрим вместе с нашими читателями.

    Внешняя отделка бани обычно выполняется с утеплением фасада. Так, как баня небольших размеров, то выгоднее сэкономить внутреннее пространство и проложить утеплитель снаружи. Самый простой и правильный вариант — это вентилируемый фасад. Так влага не будет скапливаться на стенах и баня прослужит дольше.

    Для вентилируемого фасада бани используют материалы:

    1. Сайдинг (виниловый, металлический).
    2. Вгонку (пластиковую, деревянную).
    3. Имитацию бруса.
    4. Блок-хаус.

    Каждый имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

    Фронтоном называют часть фасада дома, заключенную между скатами крыши. Она имеет треугольную, пятиугольную и или трапециевидную форму и выполняется из материала, совпадающего с материалом основной стены или отличаться. Фронтон крыши помимо эстетической функции выполняет следующие задачи:

    1. Защищает от ветра. Конструкция фронтона подвергается воздействию ветровой нагрузки, поэтому должна быть достаточно прочной.
    2. Поддерживает скаты крыши. Надежные фронтоны являются дополнительной мерой поддержки скатов, что особенно актуально для крыш из тяжелых кровельных материалов, к примеру, шифера или черепицы.
    3. Сохраняют тепло. Фронтон является защитным барьером между теплыми помещениями мансарды и холодным атмосферным воздухом. Поэтому, чем толще зашивка, чем меньше в ней щелей, тем теплее в доме.
    4. Защита от атмосферных осадков. Стену между скатами следует зашить, чтобы предохранить отделку подкровельного помещения от попадания влаги.
    5. Улучшает внешний вид фасада. Фасад дома будет выглядеть красиво, если обшить фронтон сайдингом , вагонкой или иными декоративными материалами.

    с учетом оконных проемов

    Схема обшивка фронтона с помощью обустройства каркаса

    Вагонка. Обратите внимание на пазы, находящиеся вдоль торца каждого элемента. Они необходимы для соединения досок между собой

    • Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействую микроорганизмов, являющихся причиной возникновения плесени и грибка. Потому обшивка дома из этого материала без дополнительной защиты разрушается.
    • Вагонка страдает от избытка влаги. Отделка дома из вагонки нуждается в обработке лакокрасочным покрытием, отталкивающим воду.
    • Если обшить щипцовую стену дома материалом из дерева, нужно учитывать пожароопасность этого материала. Огонь быстро поглощает вагонку и перекидывается на остальные части крыши.
    • Сложность обслуживания. Защитные покрытия, необходимые для защиты вагонки от огня, влаги и микроорганизмов, требуют повторного нанесения раз в 1-2 сезона.

    Фронтон, обшитый вагонкой с лессирующим антисептиком

    Отделка щипцовой стены с помощью окрашенной вагонки

    Монтаж деревянной отделки ускоряет процесс строительства благодаря удобному креплению шип-паз. Такая система соединения элементов значительно облегчает установку и демонтаж отделки фронтонной стены. Вагонку окрашивают в любой цвет или покрывают лессирующим антисептиком, чтобы она гармонично сочеталась с оттенком крыши и фасада.

    Чем обшить баню внутри: принципы выбора материала

    Когда встает вопрос, как проводится отделка бани и сауны, чем обшить ее, то не все понимают, что вопрос-то не самый простой. Считается, что деревянная отделка самая оптимальная, но это если дело касается внутренней обшивки парной. Во всех остальных случаях можно использовать огромное разнообразие, которое сегодня предлагает рынок.

    К примеру, раздевалку можно просто отштукатурить, частично провести отделку облицовочным кирпичом или плиткой. Внешняя отделка, вообще, ничем не ограничена. Конечно, если бани и сауны были сооружены из бревен или бруса, то ни о какой облицовки речь идти не может. Сруб бани или сауны просто лакируют и обрабатывают защитными составами. Редко красят.

    И все же есть отделочные материалы, которые подходят к любым баням для отделки и снаружи, и внутри. Это отделка вагонкой и блок-хаусом. Давайте рассмотрим эти отделочные материалы и определим, почему они так сегодня популярны.

    Итак, вагонка – это материал из разных сортов древесины. Свое название она получала, потому что применялась для обшивки вагонов. Хотя в Америке этот материал использовался очень давно для обшивки домов.

    Сегодня все чаще делают разделение этого материала, как обычная вагонка и евровагонка. Чем они отличаются друг от друга? В первую очередь качеством используемого сырьевого материала. Евровагонка – это сухие с точными размерными показателями дощечки без дефектов и изъянов (сучков, смоляных пятен и прочего).

    Если говорить о технических характеристиках, то здесь отличия существенные, особенно в размерах досок. К примеру, толщина обычного варианта от 12 до 40 мм, ширина 70-120 мм, длина 0,2-6 м с шагом в 20 см, размер шипа 4-5 см.

    У евровагонки толщина имеет определенные точные показатели:13, 16 и 19 мм. Ширина также имеет точные показатели: 80, 100, 110 и 120 мм. Длина варьируется в диапазоне 0,5-6 м с шагом в 20 см.Размерные показатели шипа – 8-9 см. То есть, если вы выбираете именно евровагонку, то это гарантия точных размеров. В обычном варианте существуют определенные погрешности, у некоторых производителей они достигают 1 см.

    Почему такой большой разброс длины?

    • Во-первых, это возможность правильно подобрать необходимый размер под определенные нужды.
    • Во-вторых, это экономия при подрезке.
    • В-третьих, это прямое назначение ламелей: длинные используются обычно для отделки стен, потолков и других больших плоскостей, короткие применяются для отделки свесов кровельных конструкций.

    Обычно евровагонка по каким-то характеристикам не делится. Основное у нее отличие – это используемая древесина. А вот обычный материал делится на несколько сортов.

    1. Сорт А. Допускается наличие сучков диаметром, равным 30% от ширины ламели. Могут быть трещины, только несквозные длиною до 10 см. Если сквозные, то только у торцов и не более размера ширины доски. Смоляные карманы должны быть скрытыми. Кстати, их размер не должен превышать 3х20 мм, и их количество не должно превышать двух на один метр длины.
    2. Сорт В. Здесь достаточно большой список допускаемых дефектов. Но есть и определенные ограничения: не допускается наличия гнилых сучков, а также сшивных сучков, могут быть в наличие смоляные кармашки, но не более 50 мм.
    3. Сорт С. В принципе, в этом материале собраны все изъяны древесины. Поэтому стоит такая вагонка копейки, и ее редко где используют, ну если только для обшивки сарая.

    Необходимо отметить, что под названием блок-хаус скрыто несколько вариантов этого материала. Это может быть блок-хаус из дерева, металлический, пластиковый, виниловый. Так как тема нашей статьи – отделка бани и сауны, то никаких полимерных материалов и металлических, все о древесине.

    Само слово переводится с английского, как блочный дом. И если в Европе оно себя оправдывает, то в России под таким названием скрывается доска, одна сторона которой плоская, другая выпуклая, имитирующая обычное бревно. То есть, отделка блок-хаусом имитирует бревенчатое строение. Как и вагонка, блок-хаус может изготавливаться из разных пород деревьев.

    Перейдем к техническим характеристикам.

    • В настоящее время производители предлагают две разновидности блок-хауса: широкие 190 мм и толщиною 45 мм, узкие 140 мм толщиною 27 мм. Необходимо отметить, что ГОСТа на этот материал отсутствует (как и отделка блок-хаусом), поэтому это лишь стандартные размеры, которые не всеми производителями гарантируются, что позволяет найти на рынке доски и с другими размерами.
    • Длина также не имеет стандартов, поэтому ее диапазон 2-6 м.
    • Но есть особое требование к панелям блок-хауса – это влажность самого материала. Она не должна превышать 12%. А все дело в том, что уже готовое изделие проходит сушку в специальных камерах. Именно поэтому блок-хаус – материал недешевый.

    Кстати, как и в случае с вагонкой, блок-хаус делится по сортам. Здесь практически все теже изъяны и дефекты древесины. Правда, у блок-хауса есть суперсорт, который называется «Экстра». Его дефектуют только вручную, это полное отсутствие сучков, трещин, смоляных вкраплений и так далее. Самый дорогой сорт. Таким блок-хаусом отделываются дорогие бани и сауны.

    Дерево для парной

    Итак, парную сегодня можно обшить или вагонкой, или блок-хаусом. Но оба этих элемента сегодня изготавливаются из разных пород дерева, которые не все могут подойти для помещения с высокой температурой и влажностью. Давайте рассмотрим некоторые из них.

    • Липа. Из нее получаются прекрасные доски, которые под действием паров не меняют своего цвета. При этом сама парная наполняется необыкновенным ароматом. Но липа обладает повышенной теплопроводностью, то есть в парной такая отделка блок-хаусом или вагонкой будет также сильно нагреваться, что может при соприкосновении с ней привести к ожогам. К тому же под липовую отделку придется укладывать толстый слой утеплителя, что приводит к расходу денежных средств.
    • Осина в парной – нонсенс. Она быстро становится серой под действием высокой влажности, сыреет и растрескивается. По всем показателям очень похожа на липу.
    • Ольха. Вот это дерево для парной подходит на все сто процентов. Под действием температур цвет древесины и ее коньячный аромат становятся только насыщеннее. Не изменяет своих свойств ни под какими нагрузками. Единственная проблема – найти ровное дерево, вот почему вагонка и блок-хаус из ольхи – редкость, отсюда и высокая цена изделия.
    • Ясень – тоже неплохой вариант. Его плотная и упругая структура выдерживает и высокие температуры, и высокую влажность. Кстати, относится ясень к ценным породам дерева.
    • А вот березой можно отделывать только сухие помещения. Она боится влажности и быстро теряет свой внешний вид, да и прочностные характеристики резко снижаются.
    • Дуб – великолепное дерево по всем статьям. Но вагонка и блок-хаус из него –удовольствие не из дешевых. Обычно их используют для отделки дорогой бани или сауны.
    • Лиственница. Это самый демократичный вариант для отделки парной в бане. Структура ее плотная, тяжелая, лиственница ничего не боится. Единственная проблема – сложность в обработке, поэтому и процесс производства непростой, и монтаж вагонки и блок-хауса из этого дерева очень сложный. Добавим, что лиственница не обладает хорошими теплоизоляционными качествами, так под ее отделку придется укладывать хороший теплоизоляционный слой.
    • Ель и сосна. Для отделки парных бани и сауны изделия из них не применяются. Под действием высоких температур оба дерева начинают плакать смоляными слезами. К тому же под действием влажности древесина становится рыхлой, поэтому быстро выходит из строя. Зато это самые дешевые варианты из всех предлагаемых рынком. Поэтому чаще всего вагонку и блок-хаус из ели и сосны используют для обшивки раздевалок и комнат отдыха. Хотя необходимо отметить, что немецкие и финские производители стали предлагать вагонку и блок-хаус из ели, которую предварительно шлифуют по особе технологии. Для этих изделий требуется самое высококачественное сырье без дефектов, особенно это относится к сучкам и смоляным кармана. Такие материалы можно использовать для отделки парной, внутри помещения появляется особый хвойный аромат, который сразу же расслабляет человека.

    Есть еще большое количество древесины, которую можно разобрать. Здесь в основном дорогие породы, нередко экзотические. К примеру, абаши, канадский кедр и другие.

    И буквально несколько слов о том, чем лучше отделать баню снаружи. В принципе, ограничений в отделочных материалах здесь нет. Все будет зависеть от того, по какой технологии баня была построена. Если это бревенчатый сруб, то его, вообще, не стоит отделывать. Два-три слоя защитных пропиток и слой хорошей краски, а лучше лака.

    Если баня построена из кирпича, то та же вагонка или блок-хаус прекрасно подойдут для этих целей. Кстати, необязательно, чтобы отделка бани и сауны снаружи проводилась деревянными изделиями (блок-хаусом или вагонкой), здесь прекрасно справятся с возложенными на них задачами полимерные материалы или металлические. Можно такую баню обшить и облицовочным кирпичом.

    Итак, вы теперь понимаете, что не любые, даже деревянные отделочные материалы, могут быть использованы в парной бани и сауны. Но главное – это правильно выбрать сам материал как по текстуре, так и по структуре дерева.

    Блок-хаус — универсальный материал для облицовки бани. Он подходит и для внутренней, и для внешней отделки. Кроме того, обшить им сооружение может даже новичок, соблюдая все правила и учитывая специфику работы с древесиной.

    • Подготовительные работы
    • Особенности отделки

    Большую популярность среди отделочных материалов для бани в последнее время получил блок-хаус. Он экологичен, долговечен и легко монтируется. Его выпускают в разных модификациях и цветовой палитре, а потому вы можете подобрать наиболее оптимальный вариант для внутренней и внешней облицовки бани. Блок-хаус — это разновидность евровагонки, он имитирует поверхность из оцилиндрованных бревен, потому здание с такой отделкой выглядит как настоящий сруб.

    Блок-хаус по технологии изготовления разделяют на несколько разновидностей: акриловый, виниловый, металлический, деревянный. Последний вариант используется гораздо чаще. Особенно востребован деревянный блок-хаус для отделки бань. Однако он требует обработки антипиреном и антисептиком раз в несколько лет.

    Чем зашить фронтон крыши: виды материалов для зашивки

    Крыша сделана,можно зашивать фронтоны.

    Чем же зашить фронтоны крыши,чтобы служили долго,чтобы не требовалось ежегодного ухода или ремонта,да и чтобы вид был привлекательный?!

    Для начала вспомним, чем зашивались фронтоны в прежние времена:

    • необрезной доской
    • обрезной доской
    • вагонкой

    Последний вариант был в советские времена наиболее дефицитным и обшивать вагонкой фронтоны позволяли себе люди с хорошей зарплатой и большими связями.

    В деревнях же никто не заморачивался красотой и дизайном: обшивали простой необрезной доской или горбылем.Закрыто чердачное пространство от ветра и снега,значит все отлично.

    Зашивку досками делали вертикально,горизонтально или наискосок.Неплохо смотрелась елочка: короткие доски наискосок навстречу друг другу.

    Понятно,что дерево со временем чернело от влаги,теряло свой естественный цвет,поэтому горожане,которые следили за внешним видом дома или бани,старались красить деревянные поверхности. Но,раньше не было специальных антисептирующих составов,поэтому зачастую это была известковая или масляная краска,которую необходимо было время от времени обновлять.

    Сейчас ,с появлением современных деревянных и пластиковых материалов,а также новых всевозможных окрасочных составов для дерева,возможны различные варианты зашивки фронтонов:

    1. обрезной доской
    2. деревянной вагонкой
    3. блок хаусом
    4. пластиковой вагонкой
    5. виниловый сайдингом

    Можно зашить фронтон вагонкой из ПВХ материала

    Пластмассовые материалы(вагонка или сайдинг) привлекательны тем,что однажды сделал обшивку правильно и дальше про нее забыл. Зашить фронтон вагонкой из ПВХ-это гарантия отсутствия в дальнейшем каких-то покрасочных работ, которые обычно необходимы древесине через каждые один-два года для поддержания антисептирующих свойств. ПВХ материалы при нормальных условиях эксплуатации не теряют своего привлекательного внешнего вида много-много лет.

    Правильный монтаж ПВХ материалов-это:

    • обязательные зазоры для линейного расширения ПВХ элементов при жаркой погоде
    • обязательный зазор между обшивкой и основными деревянными конструкциями для вентиляции

    Но, ПВХ вагонка или сайдинг боятся открытого огня. Поэтому нельзя близко ставить мангал или проводить какие-то работы с помощью газовой горелки: сайдинг теряет свою форму,оплавляется и скукоживается.

    Это крайний случай,по неосторожности. А при нормальных условиях ПВХ материалы отлично себя зарекомендовали. Особенно популярно их использование при ремонте старых построек: дачных домиков,бань. Старые строения получают вторую молодость.Их внешний вид улучшается на порядок.

    Если выбирать между пластиковой вагонкой и сайдингом?

    Пластиковая вагонка предназначена для внутренних отделочных работ.Но давно уже применяется в наружной обшивке старых дачных домов и бань, как наиболее приемлемый бюджетный вариант.

    Если учесть что она не предназначена для фасадов,для постоянных воздействий на нее атмосферных осадков и ультрафиолета,то ее «хорошее поведение» уже доказано многолетней практикой.

    Действительно,по сравнению с сайдингом финансовые затраты на материалы будут в 2-3 раза меньше.

    Просто вагонка более узкая(115 мм) и имеет гладкую поверхность.А сайдинг более широкий (244 мм)и имеет определенный рельеф поверхности.В том числе,есть сайдинг в виде блок хауса. Кстати,издалека не отличишь от натурального дерева.Только вблизи заметно,что пластик.

    Небольшой недостаток данных материалов заключается в том,что они слишком легкие и тонкие по сравнению с их деревянными аналогами,поэтому для них требуется более частый каркас или сплошное основание.

    Ассортимент деревянных изделий для обшивки достаточно обширен,чтобы выбрать подходящий материал для зашивки фронтонов в соответствии с дизайном дома или бани.

    Например,если для деревянного сруба из бревен не требуется какого-то особого шика,то достаточно просто зашить фронтоны крыши и карнизы обрезной доской. Аккуратная и качественная работа и из доски будет смотреться хорошо.Если доски еще покрыть антисептирующим составом с защитой от ультрафиолетовых лучей,то служить они будут долго без потери внешнего привлекательного вида.

    Деревянная вагонка предпочтительнее по сравнению с обрезной доской из-за четвертей,которые она имеет. Если вагонка сухая,то зашивка получится более качественной за счет плотного стыкования вагонки друг к другу.Получается плотная бесщелевая стена фронтона ,которая не будет продуваться ветром.

    Если вагонка не прошла достаточной сушки,то в дальнейшем,при усыхании, появятся щели.

    И все же,при зашивке фронтонов вагонкой вид будет гораздо привлекательнее по сравнению с обрезной доской,потому что вагонка еще имеет рельефность и на фронтоне получается ритмичный рисунок.

    Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются повышенные требования типа евростандарта,то естественнее будет обшить фронтоны блок хаусом.

    Фронтон из блок хауса будет смотреться, как продолжение сруба.

    Кстати, если финансы позволяют,то самый лучший вариант,сразу сделать фронтоны при сборке сруба из того же материала,что и сам сруб: бревен или бруса.Тогда не придется решать чем зашить фронтон крыши…

    Вообще-то,блок-хаус -это разновидность вагонки,только большей толщины и более объемной формы,имитирующей поверхность оцилиндрованного бревна.И смотрится фронтон из блок хауса очень красиво,в едином стиле со срубом.

    Зашивка фронтонов бани блок хаусом

    Выбор материала для зашивки фронтонов бани или дома(любого строения) зависит от:

    • внешнего вида сруба
    • предназначения
    • требований застройщика
    • финансовых возможностей

    По стоимости затрат на покупку материала можно расставить выше рассмотренные материалы в следующей последовательности(от более низкой цены к более высокой):

    1. пластиковая вагонка(115-140 руб/м2 с комплектующими)
    2. деревянная евровагонка хвоя (150-240 руб/м2 в зависимости от сортности )
    3. виниловый сайдинг (200-300 руб/м2)
    4. обрезная доска хвоя сухая т=20мм (360-450 руб/м2)
    5. деревянный блок хаус(460-550 руб/м2)

    Можно просчитать затраты,необходимые для фронтонов и, окончательно выбрать чем зашить фронтон крыши в зависимости от финансовых возможностей.

    Любой из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества:

    • пластиковая вагонка -дешевле всех
    • виниловый сайдинг-прост в монтаже и разнообразен
    • блок-хаус -великолепный внешний вид

    Строительство крыши бани своими руками: советы домашнему мастеру

    Баня — сложное инженерное сооружение, строительство которого собственными руками осуществимо, но потребует инженерных знаний и времени. Особого внимания и расчёта требует крыша, так как через покрытие происходят наибольшие потери тепла — от 30 до 45%. Строительство крыши требует взвешенного подхода и точного представления о виде, конструкции кровли и материале её покрытия ещё до начала строительства.

    Этапы строительства крыши над баней

    Работы по устройству кровли на бане с учётом всех нормативов и правил проводят в несколько этапов:

    1. Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
    2. Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчётов несущей конструкции, составление сметы и списка необходимых материалов.
    3. Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимых инструментов.
    4. Строительство.

    Выбираем вариант крыши

    На выбор конструкции крыши влияет материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет оно обогреваемым с жилой мансардой или холодным, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где производится строительство.

    Виды скатных кровель, используемые в индивидуальном строительстве:

      Односкатные. Наклонные крыши с одним скатом часто используются для покрытия небольших сооружений типа бани при необходимости построить быстро и недорого.

    Односкатная кровля имеет наиболее простую конструкцию и возводится очень быстро

    Двускатная крыша монтируется сложнее, но зато позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей

    Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счёт устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов

    Шатровая крыша устроена так же, как и вальмовая, но не имеет конька, поскольку все вальмы сходятся в одной точке

    Многощипцовые крыши состоят из нескольких кровельных конструкций, объединённых в одно целое

    Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

    Самый простой вариант для строительства — односкатная крыша. Она часто используется, когда помещение бани пристраивают к основному дому, и при небольших уклонах покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

    Проектирование крыши

    Факторы, влияющие на конструкцию крыши:

    • снеговая нагрузка на кровлю, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
    • нормируемое сопротивление теплопередаче, также зависящее от климатического района. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
    • вес конструкции. Он зависит от материала кровли;
    • выбор между мансардой и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на её конструкцию и даёт дополнительную нагрузку на стропила;
    • вид бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно накрыть односкатной конструкцией, тогда как отдельное строение экономичнее завершить двускатной кровлей;
    • угол наклона кровли. На его выбор оказывает влияние материал крыши, а также предполагаемое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения хозяев.

    Сбор нагрузок на несущие элементы крыши

    Снеговой и климатический районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23–02–2003, актуализированная редакция. По этим картам определяется удельная снеговая нагрузка на кровлю в зимний период. Нагрузка от веса покрытия варьируется от 6 кг/м 2 (Ондулин) до 55 кг/м 2 (керамическая и цементно-песчаная черепица).

    Запланировав над баней тёплую мансарду, к весу кровли добавляют вес от утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения — от 30 до 55 кг/м 2 в зависимости от вида утеплителя и облицовочного материала. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которым можно пренебречь.

    Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего выполняют конструкции кровли, определяется как произведение плотности на объём. Плотность древесины составляет 600 кг/м 3 .

    Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

    Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которую выпускает Росгидромет.

    Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

    Высота прохода под скатом кровли нормируется и должна составлять не менее 1,6 м для возможности выполнения периодического осмотра технического состояния конструкций.

    В зависимости от угла наклона кровли полезная площадь чердака меняется

    При выборе угла наклона крыши до 20 o покрытие можно выполнить из металлических профилированных листов, в том числе металлочерепицы, при уклоне от 20 до 40 o можно использовать любой кровельный материал, кроме рулонных кровельных битумно-полимерных материалов.

    Таблица: угол наклона крыши в зависимости от материала покрытия

    Конструктивный расчёт стропил

    Расчёт конструкций кровли производят в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно воспользоваться таблицами с усреднёнными данными. Этот способ гораздо проще, хотя результат будет несколько превышать конструктивный минимум, так как таблицы разработаны с учётом максимальных нагрузок от снега и веса кровли. Для определения сечения стропила достаточно знать пролёт здания и задать расстояние между стропилами.

    Таблица: длина и размер сечения стропил в зависимости от расстояния между ними

    При закупке материала помните, что длина стропил в этом случае — размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее на вылет карниза крыши и подрезку в щипце.

    Конструкция обрешётки

    Конструкция обрешётки зависит от материала покрытия:

    • покрытие из металлочерепицы на свесе и коньке кровли требует сплошного настила на ширину 450 мм, шаг промежуточной обрешётки соответствует поперечному профилю гофр и назначается производителем материала;
    • Кровля из битумных плиток (например, «Шинглс»), черепицы, малые уклоны кровли из волнистых листов (еврошифер Ондулин) требуют сплошного настила из досок или влагостойких плитных материалов (ОСП, ЦСП).

    Конструкция обрешётки зависит от угла наклона крыши и материала покрытия

    Свод правил «Кровли» (СНиП II-26–76) нормирует минимальный размер элементов обрешётки в 30х50 мм.

    Выполнение комплекта чертежей

    Комплект чертежей крыши включает:

    • план кровли;
    • монтажные схемы несущих элементов;
    • деталировочные чертежи каждого элемента конструкции;
    • узлы крепления;
    • разрез кровли с флажком, на котором отображается послойный состав кровли;
    • ведомости потребности в материалах;
    • общие данные по чертежам с указаниями по монтажу и требованиям к материалам.

    Наиболее часто используемые сечения стропильной системы из древесины

    При расчёте расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например, дымовой трубы.

    Без инженерного образования выполнить чертежи невозможно, поэтому индивидуальные строители вычерчивают элементы от руки или распечатывают деталировку узлов из технической литературы и профильных сайтов интернета. Однако лучшее решение — заказ проекта кровли в специализирующихся на этом виде работ фирмах. Так будут соблюдены все требования действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.

    Видео: проектирование двускатной крыши

    Фотогалерея: чертежи двускатной крыши

    Монтаж кровельной системы для бани

    Последовательность устройства крыши для бани разберём на примере двускатной конструкции кровли.

    Требуемые инструменты

    Для строительства крыши потребуется набор измерительных, режущих и плотницких инструментов:

    • рулетки разной длины от 5 до 20 метров;
    • маркер, карандаш;
    • шнур по длине конька;
    • молоток гвоздодёр;
    • ножницы по металлу;
    • кровельный нож;
    • шпатель;
    • скотч;
    • ножовка, электропила, электродрель и шуруповёрт, различные свёрла и насадки к ним;
    • горизонтальный и вертикальный уровень;
    • рейка, линейка;
    • монтажная пена и силиконовый герметик.

    Инструменты во время работы на кровле должны находиться в сумке для инструментов.

    Для безопасности проведения работ необходимы:

    • страховочный ремень, верёвка;
    • защитные очки;
    • рукавицы;
    • комплект спецодежды.

    Пошаговая инструкция по монтажу двускатной кровли

    Устройство кровли начинают когда смонтированы балки чердачного перекрытия. Перед началом работ по балкам выполняют ходовые настилы из досок либо плит ДСП, ЦСП, ОСП, способных выдержать нагрузку от человека и монтируемой конструкции. Выполняют пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиреном, антисептиком и фунгицидом или препаратом комплексной защиты от возгорания, гниения и грибка.

    Все элементы покрытия готовят к установке на земле по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимают на место установки и временно закрепляют досками.

    Мотажные работы выполняются в следующей последовательности:

      Установка опорного бруса — мауэрлата. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку от крыши на стены дома, желательно выполнять из плотной древесины лиственных пород, устойчивых к гниению (дуб, клён, лиственница). Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.

    Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно вмурованными в каркас

    Стропильные фермы проще собрать на земле, а затем поднять на крышу

    Для упрощения монтажа промежуточных ферм между крайними стропилами можно натянуть шнур

    При монтаже кровельного пирога обязательно нужно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровельным покрытием

    Листы металлочерепицы крепят на обрешётку саморезами с неопреновой прокладкой

    Водосточная система защищает стены здания от переувлажнения и значительно увеличивает срок их службы

    Фронтоны бань обычно зашивают сайдингом или деревянной вагонкой по обрешётке, закрепленной на торцевой стропильной ферме

    Видео: крыша, чердак и черновой потолок бани

    Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, выполнить чертежи и построить крышу — поручите эту часть работ профессионалам. Если же решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что строительство крыши займёт не одну неделю, ведь все работы требуют точности и соблюдения последовательности.

    Читать еще:  Чем покрасить плоский шифер на фасаде дома
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector