Содержание

Разводка воды в бане своими руками

Монтаж водопровода своими руками в доме или бане

Как сделать монтаж водопровода в бане, что нужно знать, приступая к прокладке системы водоснабжения своими руками, как пользоваться водой в бане круглый год? Как выглядит принципиальная схема разводки трубопроводов горячей и холодной воды? Обо всем этом и пойдет речь в этой статье.

Содержание

Основные требования к водопроводу в бане или загородном доме

Часто встает вопрос о том, что нужно сделать, чтобы баней можно было пользоваться независимо от времени года. Ведь, зимой вода в трубопроводах просто-напросто может замерзнуть, превратив в негодность всю систему горячего и холодного водоснабжения. А как хочется приехать в баньку морозным днем, нагреть горячую воду, от души попариться, сняв накопившуюся за трудовую неделю усталость. Поэтому, проектируя систему водоснабжения бани (и не только ее), обязательно надо учитывать и особенности зимнего периода.

Все это вполне выполнимо, правда, для этого должны быть:

  1. Простой и легкий способ полного слива воды из трубопроводов.
  2. Защита от замерзания воды в трубопроводах на все время нахождения в бане.
  3. Постоянный и надежный источник водоснабжения , например, надежный колодец , скважина или центральная водопроводная сеть.
  4. Быстрый и экономичный способ нагрева воды.
  5. Достаточный объем воды в накопительном баке.

Кроме того, система внутреннего водоснабжения бани должна включать в себя:

  1. Трубопроводы для подачи воды в следующие помещения:
    • в туалет – холодная вода к унитазу и раковине, горячая – к раковине;
    • в моечное отделение – горячая и холодная вода;
    • при желании на кухонную мойку – горячая и холодная вода.
  2. Электрический нагреватель воды.
  3. Насосная станция с гидроаккумулятором.
  4. Фильтры грубой и тонкой очистки воды.
  5. Магистраль аварийного слива при переполнении бака с водой.
  6. Магистраль подачи воды в бак.
  7. Напорная магистраль от насосной станции.
  8. Различная водоразборная арматура: вентили, краны, водорозетки, обратные клапаны, манометры, реле давления.

Прежде чем приступать к монтажу водопровода своими руками, полезно будет ознакомиться с видами водоразборной арматуры и способах крепления водорозеток.

Водопроводная арматура – основные виды

В настоящее время в сантехнических магазинах можно без труда найти любую водоразборную арматуру. Например, только одних видов шаровых кранов выпускается для монтажа трубопроводов из всех известных материалов – стали, меди, металлопластика и полипропилена.

Запорная арматура для воды

Прокладывая систему водоснабжения из полипропиленовых труб, можно легко подсоединить к ней медные или металлопластиковые трубы. Для этого имеются соответствующие соединительные фитинги. Одним словом, система водоснабжения в бане может включать в себя сочетание труб, фитингов, разборной арматуры и водорозеток из различных материалов. Конечно, если это продиктовано конструктивными особенностями схемы водоснабжения. Не малое значение имеет и стоимость водопроводных труб. Ведь прокладка водопровода из полипропиленовых труб будет намного дешевле, чем монтаж из медных трубопроводов.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, ремонт и профилактику водоснабжения бани, дома или квартиры у каждого сантехнического прибора (унитаза, душа, раковины и т.п.) устанавливают запорную арматуру в виде кранов или вентилей, которые позволяют в аварийных ситуациях перекрывать к ним подачу воды.

Запорные вентили устанавливаются и для обеспечения слива воды из системы водоснабжения, в точке ввода воды в строение, ответвлений от магистральных линий, в начале и конце локальных кольцевых ответвлений, например системы трубопровода горячего водоснабжения моечного отделения. Если на одной отводной линии подключены пять и более водоразборных точек, то в начале и конце этой линии также устанавливается запорная водопроводная арматура вентильного вида.

К установке запорной арматуры надо подходить отдельно для каждого конкретного случая. Главное требование заключается в том, чтобы ремонт одной конкретной водоразборной точки не требовал перекрытия подачи воды как ко всей системе водоснабжения, так и к отдельным сантехническим приборам. Например, если ремонтируется сливной бачок унитаз, то на работу мойки и душа это не должно каким-то образом повлиять.

Конечно, учесть все случаи, которые могут возникнуть при эксплуатации бани, невозможно. Не исключено, что придется ее полностью отключать и от холодного, и от горячего водоснабжения. Даже в такой крайне неблагоприятной ситуации следует предусмотреть запорные вентили на входном трубопроводе.

Водорозетки и способы их крепления

Крепление водорозеток, так же как и другой водопроводной арматуры, следует производить с обеспечением минимального плеча изгиба, то есть, как можно ближе к арматуре. Краны и вентили могут подсоединяться напрямую к сантехническим приборам, без использования соединительных труб. Например, к выходному патрубку горячей воды электрического водонагревателя (бойлера).

Что касается водорозеток, то они могут закрепляться на удобной высоте прямо на стене, в нише или штробе. Если же возникнут проблемы с высотой их крепления, то можно руководствоваться значениями из этой таблицы (до горизонтальной оси водорозетки):

База отсчета высоты

Допустимые отклонения от номинала: ±20 мм

Водорозетки могут крепиться к кирпичным, бетонным, деревянным и гипсокартонным стенам. Для стен из гипсокартона рекомендуется применять специальные держатели (траверсы) с запрессованными в них водорозетками, конструкции которых могут иметь самую разную конфигурацию.

Траверсы могут быть использованы и для всех видов стен, значительно упрощая монтаж сантехнических приборов. Так расстояние между розетками в держателе составляет 150 мм, что соответствует всем стандартным смесителям, гарантируя стопроцентную стыковку водоразборной точки.

Если водорозетка устанавливается в скрытом трубопроводе, то заглублять ее надо так, чтобы наружный торец приходился как минимум заподлицо с чистовой поверхностью стены. Если стена будет облицовываться декоративным материалом, то надо будет сделать соответствующую поправку. Например, для керамической плитки будет достаточно 8-10 мм.

Монтаж водопровода своими руками – схема и нюансы

На приведенной схеме приведена обычная тройниковая разводка, о которой можно прочитать в статье о системах холодного водоснабжения .

Отличительной особенностью этой схемы водоснабжения является отсутствие напорного бака, часто устанавливаемого в верхней части бани, как правило, на чердаке. В нашем случае бак является обыкновенной накопительной емкостью. Кроме того, его внутреннее расположение предохранит воду от замерзания или охлаждения при пользовании баней в зимний период времени. Что, согласитесь, не так уж и мало. Можно расположить бак и на чердаке, но тогда надо будет позаботиться об его надежном утеплении. Принцип же действия водопроводной системы от этого не изменится.

Основными узлами холодного и горячего водоснабжения являются:

  1. Насосная станция с автоматикой и гидроаккумулятором объемом 25-35 литров.
  2. Пластиковый бак с водой, емкостью 500 литров.
  3. Система подогрева горячей воды с электрическим водонагревателем на 100-120 литров, например «Ariston BCH 120L».

Принцип действия предлагаемой системы водоснабжения:

  • Вода от внешнего источника водоснабжения по магистральному трубопроводу 1 поступает в накопительный бак, заполняя его до уровня аварийного выброса воды в сливную магистраль 2. Визуальный контроль уровня заполнения бака происходит по высоте столба жидкости в прозрачной полиэтиленовой трубке, соединенной с внешним сливным трубопроводом. Здесь использовано правило сообщающихся сосудов.
  • В трубопроводе подвода воды к баку можно установить реле давления, которое будет управлять работой внешним заборным насосом, включая его при падении давления воды в баке, и, выключая, когда ее давление достигнет установленного верхнего значения. Таким образом, можно перенаправить автоматике заботу о заполнении накопительного бака водой, и самим не беспокоиться по этому поводу.
  • При включении любой водоразборной точки в системе падает давление, что является сигналом для реле давления в насосной станции, которое включает насос на забор воды из накопительного бака в гидроаккумулятор, минуя который вода попадает к сантехническому прибору под нужным давлением.
  • Гидроаккумулятор служит для поддержания нормального давления в системе и предотвращения резких гидравлических ударов, что продлит не только срок службы водопроводной аппаратуры, но и создаст хорошие условия потребителю воды, например, в душевой бани .
  • Чем выше расположен бак с водой, тем лучше для всей системы водоснабжения. Во-первых, гидростатическое давление, создаваемое из-за разницы уровней воды в баке и водоразборных точек, значительно облегчит работу самой насосной станции, а во-вторых, в случае аварийного отключения электроэнергии, будет исполнять роль водонапорного бака. Во всяком случае, худо-бедно, а помыться можно будет.
  • Система подогрева воды включает в себя замкнутый трубопровод, по которому холодная вода поступает в бойлер, вытесняя оттуда нагретую воду к потребителю. Объем водонагревателя следует рассчитывать, исходя из своей потребности и правила «чем больше, тем лучше».
  • Более объемный бойлер позволит нагревать воду до меньшей температуры, чем в маленьком водонагревателе. В идеале вода должна быть нагрета до такой температуры, чтобы ей было комфортно пользоваться без разбавления холодной водой. Согласитесь, какой смысл нагревать воду и потом же ее охлаждать. Лишняя трата электроэнергии! Вполне хватит 40-42 ˚C.
  • Другое дело, когда нагретой воды не хватает. Вот и приходиться ее нагревать сверх нормы, доводя ее чуть ли не до кипения. Но надо иметь в виду, что повышение температуры воды сказывается и на сроке службы сантехники, и на потере тепловой энергии, и на расходе электроэнергии, и, в конечном итоге, на сроке службы всей системы горячего водоснабжения. Вывод – при возможности устанавливайте более объемный бойлер, даже, несмотря на то, что не вся нагретая вода будет использоваться.
  • Чтобы была возможность полного слива воды из водонагревателя, например, на зимний период или на время ремонта, конструкция узла подвода воды выполнена таким образом, что открыв запорные вентили слива горячей и холодной воды, вся вода из бойлера самотеком выйдет в систему холодного водоснабжения и уже оттуда попадет в сливную магистраль. Кроме того, горизонтальный вентиль, расположенный у патрубка выхода горячий воды, позволит слить горячую воду для хозяйственных нужд, когда по каким-либо причинам не работает насосная станция.
  • Какие лучше выбрать трубы для монтажа водопровода в бане? Считаю, что лучим вариантом будет выбор в пользу водопроводных полипропиленовых труб ,с комбинацией локальных металлопластиковых отводных трубопроводов и гибких шлангов. Хотя, вполне можно обойтись и без труб из металлопластика. Это только улучшит внешний вид и надежность водопроводной системы.

Как собрать насосную станцию:

И в заключение несколько слов о покупке труб, арматуры и сантехнических приборов. Будет правильным, если Вы будете их приобретать от одного производителя и в одном ближайшем сантехническом магазине, сохранив при покупке все чеки.

Проектируя систему внутреннего водоснабжения, трудно учесть все нюансы, которые неизбежно возникнут при монтаже водопровода своими руками. Чего-то не хватит, что-то пойдет в брак, где-то придется отступить от разработанной схемы. Вы, хотя бы, будете знать, куда обратиться, причем не так далеко. А лишняя беготня и без того усложнит нашу жизнь.

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Водопровод в бане

Существует достаточно большое число способов построить водопровод в бане, от обычной резиновой трубы — времянки, проложенной по натянутой между зданиями проволоке, до серьезной саморегулирующей системы с подогревом и автосливом. Схема водоснабжения бани традиционно выбирается, исходя из условий эксплуатации, удаленности источника воды и периодичности пользования парилкой. Главное, чтобы зимой трубы и запорную арматуру водопровода не разорвало замерзшей внутри водой.

Читать еще:  Стеновые панели под кирпич для наружной отделки

Простой зимний водопровод в баню

Воздушная прокладка временного водопровода в бане допускается только при условии утепления и регулярного постоянного пользования парилкой и водой. Но даже в теплом климате субтропиков Сочи зимой случаются морозы, поэтому рано или поздно, но такой водопровод перемерзнет. Поэтому все наземные и воздушные варианты можно использовать только летом, а для зимней дачи водопровод потребуется укладывать в грунт.

Укладка трубы в сухой грунт

Первое, на что необходимо обратить внимание, перед тем как провести воду в баню, это уровень грунтовой воды-верховодки. Наиболее древний и проверенный способ прокладки водопровода для парилки безо всяких лишних премудростей и ухищрений требует выполнения двух условий:

  • Максимально сухой и плотный грунт, с низким уровнем поверхностных вод;
  • Трубы для водопровода в баню должны быть только из полиэтилена, никакого полихлорвинила или полипропилена.

Уложенная на глубину не менее 50 см полиэтиленовая водопроводная труба оказывается достаточно гибкой и эластичной, чтобы выдержать давление замерзшей воды без повреждений. Единственным уязвимым местом в водопроводе для бани остаются детали металлической арматуры – краны и сгоны, с помощью которых традиционно соединяют отдельные ветки системы водоснабжения.

Если после закрытия бани в трубах остается воды менее ¼ от внутреннего объема, то зимний водопровод из полиэтилена можно стыковать любым доступным способом, но при этом саму магистраль утепляют пенополистиролом.

Труба зимнего водопровода с клапаном

Для местности, где бывают морозы более -20 о С зимой, водопровод в бане без отопления можно просто дооборудовать диффузионным сливным клапаном. Процесс обустройства клапанного слива выглядит следующим образом:

  • Под полиэтиленовой трубой водопровода, в удобном месте, можно даже в помещении бани, пробивается в грунте мини-скважина на глубину промерзания плюс 50-60 см. Диаметр пробитого отверстия чуть больше диаметра водопроводной трубы;
  • В зоне над мини-скважиной в полиэтиленовую магистраль впаивают U-образное колено, тоже пластиковое. В нижней точке колена врезают штуцер, на который и одевают сливную пластиковую трубу, длиной, равной глубине мини-скважины;
  • На конец сливной трубки одевают чехол из плотного геотекстиля. Внутрь мини-скважины засыпают небольшое количество песка, чтобы торец сливной трубы, подключенный к колену водопровода, слегка упирался в песчаную подушку.

Понятно, что при работе под давлением часть воды, идущей по пластиковой трубе водопровода, попадет в грунт. Но это будет совсем небольшое количество, не более 20-25 л в течение целого дня активного пользования баней. После того как вентиль на входе будет перекрыт, вся оставшаяся в трубе зимнего водопровода влага начнет стекать в колено. Через 20-30 минут вода начнет замерзать, расширяться и выдавливать излишки в грунт. Никаких негативных последствий для водопровода бани не наступает.

Материал для разных частей водопровода в бане

Зачастую, перед тем как строить зимний водопровод в бане своими руками, возникает проблема выбора подходящего материала труб. Ответ на вопрос не столь очевиден, как может показаться. Например, для разводки воды в бане для душа помывочного отделения идеально подходят полипропиленовые трубы №25. Пластик легко паять и прокладывать в самых труднодоступных местах, поэтому большую часть водопровода в бане выполняют именно из полипропилена.

Для зимнего водопровода, проложенного в грунте между колодцем и зданием бани, полипропиленовые трубы приходится серьезно утеплять и оборудовать обогревом. Если вода будет регулярно замерзать внутри емкости из полипропилена, то через 20-25 циклов замораживания — размораживания на участках сварки появятся трещины, и через пару лет баня останется без водопровода. Лучше сразу заменить их полиэтиленом, обладающим потрясающей пластичностью даже при -50 о С.

Внутри бани пластик можно использовать без ограничений. При закрытом вентиле подачи воды и открытых кранах вода в любом случае сойдет в нижнюю точку водопровода, которую, как правило, оборудуют линией сброса жидкости. Исключением является переход от коллектора водопровода к кранам и баку для горячей воды внутри парилки. Эту часть водяной магистрали в бане изготавливают из полудюймовой стальной трубы.

Разводка труб внутри бани

Один из типовых вариантов укладки труб в помещении приведен на схеме ниже.

Вода заходит вовнутрь здания через пол или стену предбанника. Здесь же располагаются грязевой фильтр, кран слива воды из накопительного бака, обычно поднятого на чердак постройки. В конструкции водопровода предусмотрено три независимых системы слива:

  • Из накопительной емкости;
  • Из холодного контура бойлера;
  • Слив из горячего контура, соединенного с теплообменником печи.

Несмотря на кажущуюся сложность, схема достаточно проста и эффективна в работе. После глушения топки печи избыточное давление пара выдавит воду и из бойлера, и из водяного накопителя. Сливные краны, расположенные под черновым полом в бане, оставляют открытыми, что обеспечивает относительно полный выход жидкости из водопровода за короткий срок.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Кроме материала и климатических условий, для прокладки зимнего водопровода потребуется учесть способ подачи воды для бани. Как правило, воду для парилки и помывочного отделения на даче можно подвести тремя способами:

  • От централизованной системы водоснабжения;
  • От скважины, пробуренной на удалении в 15-20 м от бани;
  • Забирать воду из колодца, расположенного на небольшом удалении от здания бани.

Подключение зимнего водопровода для бани во всех случаях несколько отличается от системы водоснабжения дачи или жилого дома из-за отсутствия постоянного отопления помещения. Наиболее сложным считается подключение зимнего водопровода к централизованной линии водоснабжения дачного поселка.

Как провести воду в баню из дома или централизованной сети

Главная поселковая магистраль может находиться на небольшой глубине, высокое давление и постоянный проток не дают воде замерзать даже при минусовой температуре воздуха. Если к этому добавлено качественное утепление, то перемерзнуть труба может лишь в случае аварии. Другое дело — небольшой зимний водопровод, напрямую подведенный к бане.

Схема подключения труб к бане и к магистрали

Если использовать водопроводные трубы из полиэтилена, то можно особо не опасаться за их целостность. Пластик выдержит любое замораживание. Сложнее дело обстоит с вентилем и фильтром, с помощью которых водопроводная труба подключена к центральной магистрали.

В этом случае единственным технически грамотным решением является строительство кессона или колодца, как на схеме.

Если баней пользуются раз в неделю, и рядом нет жилого, постоянно отапливаемого помещения, то без обустройства кессона просто не обойтись. Существует немало схем с обогревом зимнего водопровода, но их надежность оставляет желать лучшего. Особенно в ситуации, когда баня находится далеко за городом, куда хозяева выбираются зимой раз в неделю, или постоянно возникают перебои с электроснабжением.

В системе водопровода потребуется установить два сливных крана:

  • Один непосредственно после входного вентиля;
  • Второй – в нижней точке водопровода внутри бани.

После завершения парных процедур приходится опускаться в колодец, перекрывать воду на входе в водопровод и открывать дренажный кран. Но пока не открыт сливной кран-клапан внутри бани, вода не уйдет из системы. Нужно подняться в помещение и разблокировать его. Давление воздуха в магистрали выровняется, и остатки влаги, а это примерно 10 л воды, стекут в пластиковую емкость в колодце.

Подключение водопровода от дома к бане

Ситуация значительно упрощается, если помещение парилки находится рядом с отапливаемым домом. В этом случае водопровод к бане можно проложить без особых ухищрений и перестраховок.

В качестве материала можно использовать полипропиленовые трубы, лучше всего марки «Стаби», армированные толстой алюминиевой фольгой. В доме трубу зимнего водопровода подключают к системе горячего водоснабжения. Можно подсоединить и к выводу холодной воды, но в этом случае для обогрева магистрали нужно будет одеть на соединительную муфту греющий элемент. Теплопроводности фольги будет достаточно, чтобы подведенное к трубе тепло распространялось на 5-7 м длины водопровода.

Для прокладки магистрали достаточно вырыть между домом и баней траншею глубиной 60-70 см, засыпать ее насыпной теплоизоляцией. Пластиковую трубу одевают в двухслойную полипропиленовую теплоизоляцию, укладывают на подушку и засыпают глинистым грунтом.

Если расстояние между баней и домом более 7 м, то нужно будет использовать саморегулирующийся греющий кабель. Пластиковую магистраль предварительно обтягивают металлической фольгой, далее спиралью наматывают кабель на 24 В, после чего одевается «чулок» теплоизоляции и укладывается в подготовленную траншею.

Понятно, что греть трубу зимнего водопровода в бане придется круглые сутки, поэтому для обеспечения пожаробезопасности для электрообогрева потребуется сделать отдельный понижающий трансформатор с автоматом защиты.

Водопровод в баню из колодца

Очень часто основным источником воды для бани на даче или на загородном участке остается обычный колодец, выкопанный достаточно далеко от помещения парилки. Брать воду из колодца приходится с помощью погружного насоса. Труба водопровода укладывается в грунт на глубину не менее 2 м и выводится в колодезную шахту через отверстие в боковой стенке. По этой же линии прокладывается резиновый гофр или шланг для питающей насос электропроводки.

Чтобы избежать размораживания зимнего водопровода, на насосе не ставят обратного клапана, а на входной линии в бане монтируют водосбросный воздушный вентиль. После завершения банных процедур достаточно открыть его на 10-15 мин., чтобы вода сбежала обратно в колодец. Жидкость может стечь и без воздушного дросселя, только процесс это будет достаточно долгим, и в сильный мороз воду на стоке в шахте колодца может прихватить льдом.

Обустройство водопровода от скважины до бани

Вторым по популярности способом является водоснабжение бани из скважины. Схема обустройства водопровода для бани мало чем отличается от системы для обычного жилого дома, но есть и свои хитрости.

Если в бане построена полноценная система канализации с отводом грязной воды в септик, то скважину под водопровод можно пробить и под зданием бани. Понятно, что в этом случае потребуется делать полноценный МЗЛ-фундамент с утеплением опорной ленты и отмостки.

Если скважина вынесена за переделы строения, то шахту придется оборудовать теплым кирпичным кессоном с двойным люком. Чтобы не заморозить вентильную арматуру водопровода, на оголовке скважины входной люк дополняют теплой створкой из пенопласта или пенополистирола толщиной в 70 мм. Стены кессона до самого дна можно утеплить ППС или ППУ.

Для сброса воды из водопровода на выводной магистрали погружного насоса устанавливают дренажный вентиль с коротким коленом-переходником, соединяющим трубу с шахтой скважины. Чтоб слить остатки воды, скопившейся в водопроводе в бане, достаточно открыть вентиль на 5-10 минут и не забыть закрыть его обратно.

Многие хозяева устанавливают дистанционно управляемые электроклапаны, чтобы не опускаться в кессон после каждой помывки в бане. Это удобно, но на практике ручные вентили оказываются надежнее.

Заключение

Зимний водопровод в бане, помимо продуманной схемы и качественной сборки, потребует регулярного обслуживания. Как минимум раз в квартал каждый вентиль и клапан нужно будет полностью открыть и закрыть с десяток раз. Пластиковая арматура легко прикипает, и если не следить за ее состоянием, то через год-два краны могут закиснуть и заклинить.

Вода в бане – проводим самостоятельно

Работа русской парной основана на воздействии влажного горячего пара. Моечная комната должна быть оборудована купелью или душем, всё это говорит о том, что водоснабжение в бане необходимо. Всегда можно наносить необходимое количество жидкости вёдрами, но в зимнее время вдалеке от дома это может стать весьма проблематично и, как минимум, неудобно.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится вода в бане своими руками.

Фото банного водопровода

Общие положения

Разводка воды в бане определяется сразу после выбора проекта самой конструкции. Если вы уже знаете, где будет расположена моечная, бак с водой, парная и возможный санузел, то необходимо уже тщательно продумать и все возможные подходы для жидкости, и её стоки .

Совет: рекомендуется делать необходимые расчёты сразу с учётом круглогодичного использования. Даже если вы не планируете посещения парилки зимой, такая система будет гораздо практичнее и надёжнее.

Подводка воды в баню должна обладать следующими качествами:

  • Отсутствие падения температуры ниже нуля градусов Цельсия. Даже в зимнее время не должен образовываться лёд. Цена ремонта будет достаточно велика в случае разрыва перемёрзших труб.

  • Простота устройства. И подача, и сток воды в бане должны иметь лёгкую схему реализации.
  • Постоянное наличие горячей воды для хозяйственных нужд. Это позволяет даже использовать стиральную машинку, что невероятно полезно особенно на загородном участке.

Стиральная машина в моечной комнате из бруса

  • Безопасность нагревательного оборудования. Его необходимо установить с учётом всех необходимых мер предосторожности.
  • Соблюдение двух режимов работы. Это само трудно реализуемое свойство, которое заключается в том, чтобы парилка могла работать и в «мокром» режиме русской бани, и в «сухом» — присущем финской сауне.
Читать еще:  Стены из газобетонных блоков плюсы и минусы

Совет: дверцу топки лучше всего разместить в мойке.
Это увеличит пожарную безопасность, значительно уменьшит количество топочного мусора и выделяемого угарного газа в самой парилке бани.

Как провести воду из колодца в баню или из скважины? В первую очередь следует установить насосную станцию. Так получится автоматизировать систему и обеспечить в ней постоянное движение воды, что предотвратить в значительной мере застои и промерзание.

Далее необходима схема.

Чертёж-схема банного водоснабжения

Мощность напора в такой системе будет варьироваться от одной до трёх атмосфер, что превышает поток воды в большинстве городских квартир.

Теперь разберём детально:

  1. Емкость для воды в баню.

Внешний вид водяного бака

  1. Наиболее важный узел на чертеже – насосная станция (2) и бойлер, работающий на электричестве.

  1. Подвод воды в баню (1) по водопроводной системе (4) проведённой наружу. Количество жидкости в ёмкости контролируется рубкой из поливинилхлорида подсоединённой тройником (6) к стоку (7) до крана (8).
  2. Аварийный сток воды из бани (9) предотвращает возможность переливания жидкости (1), переправляя лишнее её количество во внешнюю среду.
  3. С общим выводом жидкости (7) из бани аварийный водосток в бане (9) также соединён и ведёт наружу.
  4. Подвод воды к бане обеспечивает электрическая насосная станция (2), пропуская воду сквозь специальную фильтрационную систему (10), которая подбирается с учётом свойств используемой воды, и клапан обратного действия (11).
  5. Запирающий кран (12) служит для прекращения подачи жидкости из бака для бани в фильтрационную систему. Если использовать грунтовые воды, то они могут иметь большое содержание бактерий и тяжёлых металлов, из центрального водопровода – хлорку и ржавчину. В любом случае, особенно для питья, жидкость должна подвергнуться качественной фильтрации.
  6. Из станции водоснабжения (2) вода движется в нагреватель (3) и душ (14). В бойлере вода проходит процесс нагревания, но не кипит.
  7. Стиральную машину при необходимости можно подключить к выводам (18) и (19).
  8. Узел А в проекте предназначен для предотвращения попадания горячей воды в обычную систему водоснабжения.

В качестве ёмкости для воды можно применить любой герметичный контейнер. В данном случае рассматривается пластиковая бочка вместимостью пятьсот литров, чего вполне хватает на неделю для четверых взрослых человек.

Насосная станция вполне подойдёт мембранного класса объёмом на двадцать пять литров.

Совет: станцию рекомендуется обустроить гидростопом.
Этот прибор автоматически выключит её в случае отсутствия воды, что защитит её от холостого хода.

Для уменьшения нагрузок на аппаратуру водоснабжения бак под воду лучше всего установить сверху. Работа насоса, таким образом, будет значительно легче.

Бойлер вполне подойдёт пятидесятилитровый. Монтируем его по собственному усмотрению, чтобы было удобно.

Для реализации всех соединений удобно подходят металлопластиковые трубы, легко режущиеся ножовкой.

Сточная система

Куда уходит вода из бани? Без автоматической водопроводной системы вполне достаточно грунта, расположенного под или вблизи строения. В нашем же случае следует установить септик для бани.

Можно использовать такие варианты:

  1. Накопитель. Представляет собой не что иное, как большую ёмкость, закопанную в землю. Дешёвый в реализации, но дорогой в обслуживании в случае частой эксплуатации. Потому что не имеет собственной фильтрационной системы и нуждается в очистке ассенизаторами.

  1. Септик с системой почвенной фильтрации.
    Более дорогая и габаритная конструкция, которая обладает двумя камерами:
  • Первая производит очищение от крупных частиц. Доходя до определённого уровня, стоки переливаются в следующую ёмкость.
  • Вторая путём воздействия бактерий очищает сточную жидкость.

Далее вода попадает в грунт, где проходит остаточное очищение. Вполне приемлемая канализационная система для большой семьи. В минусах лишь необходимость передислокации на новое место каждые пять лет.

Графическое изображение двухкамерного септика

  1. Станция глубокой очистки. Такой септик вместо почвенной фильтрации имеет третью камеру очистки, в которой очищение достигается до 98%. Это дорогое оборудование, требующие постоянной подачи электроэнергии. Зато имеет огромную производительность и абсолютно не нуждается в ассенизаторах.

Совет: рекомендуется использовать станцию очистке совместно с соседями.
Её мощности вполне хватит на несколько домов, зато выйдет дешевле.

Наибольшая степень очистки

Рекомендации по монтажу

Чтобы работы по установке водопроводной системы прошли успешно, вам поможет следующая инструкция:

  1. Обязательно заранее необходимо составить подробный чертёж. За основу можно использовать приведённый в статье, но с необходимыми поправками на вашу постройку.
  2. Для защиты всей системы от промерзания создайте минимальный уклон в сторону водяного потока. Иначе лёд может разорвать металлопластик, что приведёт к масштабным ремонтным работам уже после первой зимы.
  3. Обеспечьте тщательную изоляцию всем используемым электрическим системам. Высокая влажность способствует возможности получения удара током. Используйте автоматы.

Автоматический счётчик в бане

Вода имеет огромное значение в работе бани и сауны. Кроме непосредственно парной комнаты, она необходима в мойке и возможном хозяйственном блоке. Наличие стиральной машины или туалета всегда способствует к увеличению комфорта.

Полностью оборудованная система водоснабжения в сауне

Для нормальной работы системы понадобятся насосная электростанция, бойлер, бак, система металлопластиковых труб и продуманная канализация. Сбор их в одно целое осуществляется при помощи схемы. В статье представлен работоспособный проект, но в случае с собственной баней необходимо внести поправки с учётом ваших потребностей.

Очень важно обезопасить конструкцию от промерзания. Это может привести к плачевным последствиям.

Также позаботьтесь о защите от электричества. Так как наличие воды значительно повышает опасность поражения током.

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество информации на данную тематику. Подойдите к вопросу установки водопроводной системы со всей ответственностью, и получите в итоге прекрасно функционирующую баню в любое время года!

Водопровод в бане зимой без отопления: как сделать, чтобы не замерз, трубы и схема монтажа

Постоянно помещение бани отапливается в редких случаях. Поэтому важный вопрос, который приходится решать, как провести водопровод в баню зимой, чтобы не замерз.

Водопровод в дачной бане.

Простой зимний водопровод в баню

Иногда от источника в банное помещение прокладывают водопровод по воздуху. Чтобы пользоваться им зимой, трубы хорошо утепляют, но это не гарантирует, что они не замерзнут. Применяется способ, когда магистраль прокладывают с большим уклоном в любую сторону. Шланги для этого не используют – они провисают, всегда найдется место, где останется немного жидкости. Применяют трубы, которые одним концом подключены к насосу, другим опущены в накопительную емкость.

Включенная помпа закачивает воду в бак. Когда ее отключают, жидкость самотеком стекает в колодец или резервуар, в трубах ничего не остается. Никакой запорной арматуры на трубопроводе не устанавливают. Насосное оборудование должно обеспечивать слив воды, если уклон в его сторону. Такими свойствами обладают вибрационные модели. Для других монтируют сливной клапан на подающей трубе. Если вода забирается из колодца, его утепляют, на скважине устанавливают кессон.

Укладка трубы в сухой грунт

Если трубы прокладывают под землей, учитывают уровень почвенных вод. Если они далеко, устройство подземного водопровода в баню не вызывает сложностей. Трубы берут полиэтиленовые, другой пластик или сталь не подходят. Роют траншею глубиной не меньше 0,5 м. Даже если полиэтиленовая труба замерзнет, она настолько эластичная, что останется целой. Чтобы надежно защитить от морозов, закапывают на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, утепляют.

Укладка трубы в траншею под баней.

Уязвимое место водопровода – металлические краны и сгоны, применяемые для соединения отдельных веток системы. Полиэтиленовые трубы можно стыковать муфтами, если вода из труб стекает. В неотапливаемом помещении от стальных муфт и сгонов отказываются. Соединяют встык при помощи паяльника, создавая сплошную магистраль. Краны берут классические из чугуна или другого металла – они не так чувствительны к морозам, как шаровые.

Труба зимнего водопровода с клапаном

В регионах с морозами больше -20°С на водопроводе в бане без отопления устраивают клапанный слив. Это делается так:

  1. Под магистральной трубой садовым буром роют скважину. Ее глубина на 0,5 м больше, чем уровень промерзания.
  2. В трубу над скважиной впаивают колено из такого же пластика в виде буквы U. В его нижней точке сверлят отверстие, вставляют штуцер.
  3. На дне скважины устраивают песчаную подушку. На штуцер надевают шланг, другой его конец прикрыт чехлом из геотекстиля. Им он должен упираться в песок на дне скважины.

Когда в бане моются, часть поступающей под давлением воды уходит через этот клапан в почву. Ее немного: если пользоваться баней целый день – 1-2 ведра. Когда входной вентиль перекрывают, вода через сливное колено уходит в землю. Даже если мини-скважина устроена на улице и вода начинает замерзать, трубы не разорвет. Расширяясь, жидкость проталкивает лишнюю влагу в почву.

Клапанный слив воды из бани.

Единственное, что стоит обязательно предусмотреть, это глубина водяного пласта. Если он близко к поверхности, этот вариант не используют – загрязнятся подземные водоносные слои.

Материал для разных частей водопровода в бане

Продолжительное время эксплуатации – основное требование, предъявляемое к трубам. Они прокладываются под землей – замена трудная и невыгодная. Второе требование к материалу – устойчивость к перепадам температуры. Этими качествами обладает пластик. Для подземной части водопровода больше подходит полиэтилен. Он сохраняет пластичность до -50°С – такие морозы на глубине не встречаются.

Полипропилен выдерживает без повреждений до 25 замерзаний и оттаиваний. Возможно, что через несколько лет наружный водопровод из него разрушится. Трубы из полипропилена наиболее подходят для внутренней системы. Они легко паяются, соединения прочные и долговечные. Их удобно прокладывать в трудноступных местах.

Разводка труб внутри бани

В бане, которая отапливается изредка, во внутренней разводке предусматривают сливные краны. Трубы от них выводят в канализационную систему.

Важно обеспечить слив:

  • из накопительного бака;
  • холодной воды из бойлера;
  • из теплообменника, соединенного с горячим контуром водонагревателя.

В сливной системе используются свойства пара в теплообменнике. Когда топка глушится, создается повышенное давление. Пар заставляет жидкость уйти из водонагревателя, бака. Краны открывают, влага стекает в канализацию.

На вводе магистрали также установлен сливной кран. Он может находиться рядом с канализацией или на улице. После него выполняется внутренняя разводка. Используется любая схема – последовательная, параллельная или смешанная. Выбор зависит от того, какой способ подачи воды даст больше возможностей подключить потребителей с максимальной компактностью, использовать меньше труб.

Точки потребления размещают, учитывая взаимосвязь отдельных помещений. Душ устраивают в месте, куда наиболее удобно подвести холодную и горячую воду, организовать слив в канализацию. Его удаленное расположение – это лишний метраж труб, проблемы с обслуживанием. На практике самым удобным местом для душа оказывается помещение, расположенное близко к парилке.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Для подачи воды в баню пользуются источниками:

  • магистралью централизованного водоснабжения;
  • скважиной на дачном участке;
  • колодцем;
  • внутренним домашним водопроводом.

Схема разводки труб внутри бани.

Непостоянное отопление банного помещения сказывается на особенностях подключения к ней водоснабжения и внутренней разводке. Наиболее сложно подключиться к централизованной магистрали. Требуется получить разрешение, сделать врезку, привлекая специалистов.

Зато впоследствии это оборачивается легкостью обслуживания системы. Подключение к собственной скважине, колодцу или домашнему водопроводу выполняется своими руками.

Летний водопровод по воздуху может использоваться как временный вариант. Чтобы коммуникации не замерзали, применяют несколько способов устройства водопровода в баню:

  1. Трубы укладывают ниже, чем промерзает земля.
  2. Обеспечивают постоянное движение воды в трубах.
  3. Сливают воду из системы после посещения бани.
  4. Прогревают трубы специальным электрокабелем.
  5. Водопровод, проложенный выше точки промерзания, надежно утепляют.

Постоянное отопление обходится дорого. Греющий кабель при перебоях с электроэнергией окажется малоэффективным. Постоянно прокачивать воду по системе невыгодно с точки зрения затрат на электроэнергию или оплату водоканалу.

Для бани без постоянного отопления приемлемый вариант – обеспечить слив, чтобы в трубах, емкостях, арматуре не оставалось ни капли влаги. Наружный водопровод дополнительно утепляют или прокладывают ниже промерзания земли.

Как провести воду в баню из дома или централизованной сети

Водопровод, проведенный из дома в баню.

Центральная магистраль не замерзает. В ней постоянный ток воды, иногда качественное утепление. Водопровод от нее к бане находится в других условиях. Это же относится к трубопроводу, проложенному из дома. Преимущество водоснабжения от централизованной магистрали в том, что поддерживается постоянный напор.

Читать еще:  ЦСП плита применение для пола

Банное помещение строят в таком месте, чтобы протяженность водопровода была по возможности наименьшей. При этом учитываются санитарно-гигиенические требования и строительные нормы.

Для врезки в основную магистраль требуется получить разрешение в водоканале, санстанции, заказать проект. После анализа технических возможностей выдаются документы, специалисты водоканала выполняют врезку в основную трубу. Дальнейшие работы можно провести самостоятельно. Обязательно устанавливается счетчик.

В технических данных приводятся сведения о напоре в магистрали. С их учетом покупают оборудование, которое нечувствительно к изменениям давления. Возможно, напор придется повысить. Для этого приобретают насос. Давление воды, которая идет из жилого дома, зависит от имеющегося в нем оборудования.

Схема подключения труб к бане и к магистрали

Желательно использовать эластичные полиэтиленовые трубы, которые обладают повышенной устойчивостью к замерзанию. Если взять бухту необходимой длины, количество соединений сводится до минимума. Фитинги и краны – самые уязвимые места трубопровода. Они в первую очередь промерзают, теряют герметичность. Чтобы предохранить их от холода, устраивают утепленный колодец в месте подсоединения к магистрали.

Сооружают из кирпича, бетонных колец. Обеспечивают надежную гидроизоляцию и утепление стенок. Для этого их снаружи оборачивают рубероидом и устойчивым к влаге теплоизоляционным материалом. Траншею засыпают землей. Перед строительством колодца устраивают бетонную подушку. Эти несложные мероприятия препятствуют проникновению в колодец талой и грунтовой воды. Сверху закрывают крышкой с люком.

В начале домашнего водопровода в колодце устанавливают кран, чтобы при необходимости перекрыть подачу воды. На вводе в баню в нижней точке монтируют сливной вентиль. В этом месте также строят колодец, утепляют. Дно не бетонируют, а насыпают слой щебня, чтобы жидкость уходила в почву. Сооружают в 5 м от фундамента, чтобы он не размывался и не оседал.

Можно смотровой колодец устроить рядом с фундаментом, закопать снизу герметичную пластиковую емкость для сбора жидкости. Чтобы слить воду из системы, действуют в такой очередности:

  • перекрывают трубопровод на входе;
  • открывают в помещении сливной клапан;
  • спускаются в дренажный колодец, открывают вентиль.

После этого выравнивается давление в системе, остатки влаги стекают через кран в дренажном колодце. Их немного – около 10 л.

Подключение водопровода от дома к бане

Если сауна не дальше 7 м от отапливаемого здания, водопровод прокладывают без особых сложностей. Применяют полипропиленовые трубы для горячей воды. Они армированы фольгой, которая хорошо сохраняет тепло. Подключают в доме к бойлеру, газовой колонке или другому прибору горячего водоснабжения. Вода на таком расстоянии охлаждается незначительно.

Подключение к централизованному водоснабжению.

Можно подключить к внутренней домашней системе с холодной водой. На соединительные муфты в таком случае монтируют специальный электрокабель для нагрева. Трубопровод укладывают на песчаную подушку в траншее. Магистраль дополнительно защищают от мороза полипропиленовой теплоизоляцией, засыпают керамзитом, закрывают землей.

При расстоянии до парилки более 7 м устраивают обогрев. Используют саморегулирующийся электрокабель, который наматывают поверх фольги. Надевают теплоизоляционный чулок, укладывают в траншею. Для безопасной работы нагревательного кабеля в схему включают защитный автомат.

Водопровод в баню из колодца

Водоснабжение организуется с помощью насоса, опущенного в шахту. На расстоянии от поверхности, которое превышает на 0,5 м глубину промерзания почвы, в стенке пробивают отверстие, чтобы через него в траншею завести трубу. Параллельно в гофрированном рукаве укладывают кабель электропитания для помпы.

Важно обеспечить условия, при которых вода в колодце не замерзнет. Если водное зеркало на большой глубине, сооружают домик над оголовком – этого хватает, чтобы в источнике сохранялась плюсовая температура. Убережет от промерзания утепленная крышка, если возникают трудности со строительством домика.

Для неглубоких колодцев нужны дополнительные меры. Они промерзают через стенки, поэтому устраивают наружную теплоизоляцию. Используют материалы, устойчивые к влаге – пенопласт, полистирол, вспененный полиуретан. Бывает достаточно утеплить оголовок, зашить досками. Если вода находится на глубине 2-3 м, утепляют первое колодезное кольцо в земле. Выкапывают вокруг траншею, оборачивают листами теплоизоляционного материала или засыпают керамзит. Сверху закрывают глинистым грунтом.

Подключение водопровода из колодца в баню.

Обустройство водопровода от скважины до бани

Для зимнего водоснабжения бани источник утепляют. Сооружают кессон из кирпича или других материалов. Ему нужно прочное бетонное основание с гидроизоляцией. Стенки также обмазывают битумом или покрывают снаружи рубероидом. Такие меры защитят сооружение от подтопления. По глубине кессон располагают ниже промерзающей почвы, а ширина должна обеспечить пространство, чтобы там свободно помещался человек для обслуживания скважины.

Сооружение утепляют. Так как оно находится в земле, защита от мороза необходима только сверху. Устанавливают двойной люк с утеплителем. Если местные климатические условия суровые, не помешает теплоизоляция стенок снаружи.

На подающей трубе устанавливают сливной кран. От него идет короткое колено в шахту. Чтобы слить влагу из бани, вентиль открывают на 10 минут, затем закрывают.

Секреты монтажа инженерных коммуникаций в бане

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике «Обустройство бани».

Наш портал уже подробно рассказывал, как самостоятельно построить правильную баню, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

  • Какие инженерные коммуникации необходимы.
  • Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
  • Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций — водообеспечение (вариант — носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это — повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход — тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для подключения сантехники, а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: как самостоятельно сделать септик и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, стоит ли делать «мокрую» зону в доме, и особенности монтажа вентиляции во влажных помещениях.

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню — деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации — круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до — 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Но греющий кабель — это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так — вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008.

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

В магистраль с горячей водой я добавил настенный отвод для подключения бойлера. Полипропиленовые трубы проложил с небольшим уклоном, чтобы при сильных морозах из системы можно было слить воду. Всю систему спаял сам.

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье подготовка дачи к зиме.

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна — место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector