Рубка в крюк плюсы и минусы

Рубка в крюк

Во все времена человек стремился к созданию комфорта и уюта, создавая его своими руками. Самым благородным, надежным строительным материалом для возведения домов служило дерево. Конструкций строительства с давних времен используют множество, также используются разные виды рубки сруба. Одним из популярных является сруб, рубка которого осуществляется в крюк.

Особенности технологий постройки срубов при помощи рубки в крюк

Чаша полукруглая вырубается до середины толщины бревна, запиливается по оси и обрабатывается топором. Подобный вид рубки обеспечивает защиту от сквозняков. Данная работа под силу профессионалу, она сложная и трудоемкая.

С помощью обтёсывания ¼ от диаметра внутреннего края сруба, добиваются четких сторон угла. Шип выходит прямой, закрепляется на необработанной части бревна. Такое крепление называется в крюк, благодаря своей сверх прочности.

Технологии угловой рубки сруба в крюк абсолютно разные, но для начала нужно изготовить саму чашу:

  • бревно кладется в выемку сруба
  • проделываем межвенцовую борозду на торце нижнего бревна
  • в верхней части производим выемки, очерчиваем черту по ширине будущего паза
  • ножки чертежного циркуля-черты раздвигают по ширине монтажной борозды
  • черту приставляют к уложенному бревну, на нижнем бревне, помечают точный профиль верхнего бревна со всех сторон
  • закончив черчение паза, раздвигают ножки циркуля-черты на половину расстояния от среднего радиуса бревна
  • приставляем снова ножки к бревну, которое лежит поперек нижнего, обрисовываем полуцилиндры угловых выемок, которые следует сделать в бревне
  • верхнюю часть бревна снимают, под ней запиливают углубления 7-10 мм
  • далее аккуратно дорабатывают поверхность шерхебелем

Работа рубки в крюк сложная, кропотливая, требует усилий и выдержки. Необходимо постоянно примерять, стесывать лишнее, тогда брус правильно, идеально «сядет» в конструкцию.

Преимущества рубки сруба в крюк:

  • существенными плюсами сруба в крюк считается прочность сооружения и дополнительная теплоизоляция, которая не препятствует циркуляции воздуха
  • пористая структура дерева пропускает испарения, обеспечивая комфортность проживания в данном доме.
  • за счет легкости древесины не требуется сооружать мощный фундамент, что значительно сокращает затраты
  • деревянное сооружение рубки в крюк является чистым, экологически безвредным, не выделяет токсичных веществ, что положительно скажется на здоровье проживающих.
  • комфортный, полноценный отдых обеспечивается высокой степенью шумопоглащения деревянных стен
  • ценителей эстетики, несомненно, порадует изысканный внешний, внутренний вид постройки сруба в крюк, который не потребует материальных вложений, а запах леса создаст позитивное настроение и настроит на хороший лад

Недостатки рубки сруба в крюк:

  • минусом сруба в крюк можно считать то, что нужная длина постройки уменьшается приблизительно на 1 м за счет не используемых выступов на углах
  • так же не стоит забывать о противопожарной безопасности при эксплуатации с древесиной.
  • следует обратить внимание на качество проводки, электро, газоснабжения и печного прогрева
  • к недостатку можно отнести то, что древесина – лучшая среда обитания для насекомых, плесени и грибов, во избежание этого при возведении построек, бревна пропитывают специального состава раствором

Все перечисленные недочеты не критичны, они должны учитываться специалистами при устройстве, изготовлении строений сруба в крюк, а для снижения факторов риска следует выбирать проверенные строительные материалы с гарантийным сроком.

Таким образом, рубка в крюк — достаточно сложный вид рубки бревен. Срубы, возведенные с применением данного способа рубки бревен, характеризуются прочностью, надежностью, хорошим сохранением тепла в зимний период.

Дополнительную информацию о рубке сруба в крюк можно посмотреть на видео

Сам себе мастер

Популярные публикации

Последние комментарии

Технологии рубки срубов: описание, плюсы, минусы, примеры

Узнаем сколько существует технологий строительства срубов, а также их преимущества и недостатки.

Поговорим о том, какие технологии рубки срубов существуют и активно используются сейчас. Мы не просто расскажем вам, каким способом можно построить сруб, но и укажет на преимущества и недостатки каждой технологии.

Варианты строительства срубов

  • Рубка сруба в чашу
  • Рубка сруба в лапу
  • Канадская рубка срубов
  • Норвежская рубка сруба или лафет

Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится! Это понимают все, даже очень далёкие от строительства люди. Именно поэтому, чтобы венцы брёвен плотно прилегали друг к другу используются различные технологии рубки. Какую бы технику вы не выбрали, вам обязательно потребуются инструменты:

  • молоток;
  • плотницкий топор;
  • стамеска;
  • бензопила;
  • дрель и свёрла по древесине;
  • бензопила;
  • устройство для разметки чаш сруба — черта.

Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.

Рубка сруба в чашу

Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.

Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.

Плюсы рубки в чашу:

  • Простой монтаж;
  • Высокая скорость строительства;
  • Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;
  • Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;
  • Сруб получается очень устойчивым.

Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.

Уточним, что рубка в чашу может быть разной:

  • В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;
  • В охлоп — в верхней части венца.

Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.

Рубка сруба в лапу

Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.

Но минусов у рубки в лапу много:

  • Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;
  • Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.

Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.

Существуют следующие варианты рубки в лапу:

  • Прямая лапа;
  • Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;
  • Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;
  • Косая лапа, но с присеком.

Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.

Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.

Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.

Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.

Читать еще:  Баня из липы плюсы и минусы

Канадская рубка срубов

Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.

Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.

Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.

Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов.

Норвежская рубка сруба или лафет

На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».

Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.

Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.

К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.

К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Технологии рубки срубов: описание, плюсы, минусы, примеры

Узнаем сколько существует технологий строительства срубов, а также их преимущества и недостатки.

Поговорим о том, какие технологии рубки срубов существуют и активно используются сейчас. Мы не просто расскажем вам, каким способом можно построить сруб, но и укажет на преимущества и недостатки каждой технологии. Для наглядности приведём фотопримеры разной рубки срубов.

Варианты строительства срубов

  • Рубка сруба в чашу
  • Рубка сруба в лапу
  • Канадская рубка срубов
  • Норвежская рубка сруба или лафет

Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится! Это понимают все, даже очень далёкие от строительства люди. Именно поэтому, чтобы венцы брёвен плотно прилегали друг к другу используются различные технологии рубки. Какую бы технику вы не выбрали, вам обязательно потребуются инструменты:

  • молоток;
  • плотницкий топор;
  • стамеска;
  • бензопила;
  • дрель и свёрла по древесине;
  • бензопила;
  • устройство для разметки чаш сруба — черта.

Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.

Рубка сруба в чашу

Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.

Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.

Плюсы рубки в чашу:

  • Простой монтаж;
  • Высокая скорость строительства;
  • Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;
  • Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;
  • Сруб получается очень устойчивым.

Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.

Уточним, что рубка в чашу может быть разной:

  • В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;
  • В охлоп — в верхней части венца.

Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.

Рубка сруба в лапу

Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.

Но минусов у рубки в лапу много:

  • Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;
  • Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.

Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.

Существуют следующие варианты рубки в лапу:

  • Прямая лапа;
  • Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;
  • Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;
  • Косая лапа, но с присеком.

Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.

Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.

Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.

Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.

Канадская рубка срубов

Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.

Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.

Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.

Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов.

Норвежская рубка сруба или лафет

На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».

Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.

Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.

Читать еще:  Скважина под домом плюсы и минусы

К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.

К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Рубка в крюк плюсы и минусы

Нередко при строительстве дома причиной отказа от дерева служит недостаточная информированность начинающего мастера. Иногда отговаривают соседи, построившие сруб и разочаровавшиеся в конечном результате. Стоит ли доверять личной неосведомленности или чужой некомпетентности? Деревянное строение с правильно выполненной рубкой по многим параметрам превосходит иные стройматериалы. В деревянных помещениях высокий уровень экологии и оптимальный показатель влажности. Отсутствуют расходы на внутреннюю отделку, и затрачивается финансовый минимум на фасадный защитный состав.

Классика жанра ограничивается двумя видами угловых соединений. Одна вариация угла именуется «лапой», другая – «чашей». Отдавая предпочтение тому или иному варианту, следует знать о плюсах и минусах каждого и сопоставить их с требования к возводимому деревянному строению.

Конечно, многие стремятся использовать замок в форме «чаши», однако у «лапы» не меньшая востребованность. Иногда ее называют «ласточкиным хвостом», что вполне понятно. Отесанный бревенчатый конец визуально схож с расправленным хвостом этой птицы.

Способ привлекает экономией:

  • Отсутствуем перерасхода дерева.
  • Одинаковой длиной срубленной стены и бревен – торцы не выпускаются.
  • Простотой сборки, чего не скажешь о рубке.

На фоне экономических плюсов не обходится без минусов:

  • Сруб быстро теряет тепло. Сей факт, обусловлен близким расположением торца по отношению к внутреннему помещению, то есть путь прохождения теплого воздуха наружу облегчается. Теплообменные процессы воздушных потоков (холодного наружного и теплого внутреннего) проходят с большой интенсивностью. Вот почему требуется дополнительная угловая отделка (внутренняя и наружная).
  • Трудоемкость подобной рубки подразумевает соответствующий профессионализм мастера. При малейшем браке, бревна начинают «плыть», далее строение просто перекосится. Здесь не важны размеры сруба. Негативный эффект одинаково проявится как на большом доме, так и на бане либо веранде.
  • Недолговечность строения. Причина кроется в структурных нарушениях материала при таком замке. За ними следует снижение устойчивости дерева к внешним факторам – погодным условиям. К примеру, замерзание воды, проникнувшей внутрь соединения серьезно вредит сооружению.

В качестве вывода. Замок «лапа» характеризуется отсутствие выпусков и обрезкой углового края, что делает его холодным. Соединение отличается меньшим объемом стены и меньшим расходом материала. «Холодный» недостаток легко ликвидируется отделкой угла, которая снаружи не будет выходить за край стены.

Данная методика мало изменилась за последние столетия. «Чашей» называют углубление в бревне соответствующей формы. Фактически оно имеет вид полукруглой выемкой, которую подгоняют под размер верхнего либо нижнего бревна. В чем отличие такого сруба от описанного выше? В его форме и выходе бревенчатых концов за угловые границы. Технологией предусматривается ручная вырубка чаш.

Поэтому трудоемкость выполнения таких замков очевидна и все же перечень достоинств стоит затраченных усилий:

  • Выступающие за контур строения концы бревен гарантируют прочность сруба.
  • Присутствие выступов приравнивается к дополнительным опорам – можно не опасаться перекосов.
  • Стенам обеспечена лучшая защита от воздействия влаги, а значит, дерево в меньшей степени подвергнется процессам гниения. «Чаша» особо рекомендована для возведения бани.
  • Высокая плотность прилегания бревен играет не последнюю роль в сохранении тепла или прохлады в помещениях сруба. Иными словами, получается жилище с повышенной комфортностью микроклимата. В летний зной в нем сохраняется прохлада, в зимнюю стужу – тепло. С учетом полезных свойств натуральной древесины лучшую экологию сложно придумать.
  • Рубка чаши не повреждает структуру материала. Как известно, от структурной целостности дерева напрямую зависят два параметра: длительность эксплуатационного периода и устойчивость к погодным изменениям. В данном случае они на высоте.
  • В качестве отделки достаточно использовать шлифовку и антисептическую обработку. Более ничего не требуется, сруб эстетично смотрится без дополнительных убранств.

Что же попало в список недостатков:

  • Выбор с пользу «чаши» чреват увеличением затрат на 10-15% относительно применения «лапы».
  • На лицо поглощение полезной площади. Хотя справедливости рада следует отметить, что присутствие данного минуса сопровождается повышением показателя прочности объекта и снижением величины угловой теплопроводимости.

Видео сюжет расскажет, как сделать рубку сруба в русскую чашку

Выбором «чаши» дело не ограничивается. По типу расположения чашеобразные выемки подразделяются на верхние и нижние способы рубок. Этот вопрос и требует решения, если в качестве соединения бревен предпочтение отдано чашеобразным выемкам.

Верхнюю разновидность «чаши» именуют «охлопом». Она рубится внизу того бревна, которое является верхним. По сути прихлопывает бревно, являющееся нижним.

Этот вариант известен с незапамятных времен, хотя повышенную популярность приобрел лишь недавно благодаря простому технологическому процессу:

  • После разметочного этапа (чаши и паза), проводимого на срубе, бревно обрабатывается на земле.
  • При этом ведется нарезка элементов только для одного бревна.

У нижней разновидности «чаши» есть очень характерной название, ее величают «русской рубкой». Она применялась еще мастерами Древней Руси и тому есть масса подтверждений в виде сохранившиеся срубов многовековой давности.

В общих чертах технический процесс возведения сруба более сложный, нежели у «нижнего» аналога:

  1. Мастера постоянно работают наверху сруба.
  2. Для вырубки «чаш» выбирается верх тех бревен, которые находятся внизу.
  3. В сделанные выемки укладывается верхний ряд бревен с предварительно сделанным межвенцовым пазом. До этого этапа выполняется черновая разметка и рубка.
  4. Происходит одновременная обработка трех бревен.

Бытует неверное мнение о затекании воды в чашу нижнего вида. Экспериментальным путем доказано обратное, а долговечность исторических срубов только подтверждает верность выводов. Наши предки не всегда доверяли «охлопу». Почему? Высыхание сруба сопровождается появлением трещин (преимущественно в слабых местах – в пазах). Если чаща сделана в нижней вариации, паз как бы зажат в ней и не имеет возможности раскрыться. При выполнении «охлопа», такого эффекта нет, паз не держится чашей, а посему максимально трещит.

Традиционно строительством срубов занимались народы, живущие в достаточно суровых климатических условиях. Как минимум с ярко выраженным зимним сезоном. Произрастание близко расположенных лесных массивов также играло немалую роль. Исходя из этих условий, вполне объяснимо возникновение основных разновидностей рубки деревянных построек.

О русской рубке уже упоминалось. Это методика с выполнением нижней «чаши» для чего в дело идет нижнее бревно. Второе название данной технологии «в обло». Технику с выполнением нижней чаши – «в охлоп» – зачастую называют «Сибирской».

К характерным признакам обоих относят:

  • Использование круглых бревен.
  • Соединение внахлест.
  • Присутствие остатка. Его выпирание за пределы угла в диапазоне 250-300 мм.
  • Ширину чаши определяет климатическая полоса. В более холодном климате ее делают более широкой.
  • Безукоризненная плотность соединений между бревнами.

Строения, срубленные по русскому методу, устойчивы и защищены от всевозможных природных капризов. В повышенном профессионализме мастеров необходимости нет.

Дабы не повторятся, уместно некоторое добавление к информации, изложенной выше. Для рубки, иначе называемой «в угол», также используются бревна круглой формы.

Что отличает данный метод:

  • Одинаковый диаметр всех бревен.
  • Угол не имеет бревенчатых выступов.
  • Толщина бревен влияет на размер лап.
  • Нижний венец делается из древесины высокого качества. Он будет служить образцом для укладки остального материала.
  • Конец каждого бревна отесывается с четырех сторон до получения квадратного бруса на длину равную диаметру.
  • Когда готовы лапы, сруб подлежит предварительной сборке для последующей дополнительной подгонки.
  • С помощью коренного (вставного) шипа обеспечивается устойчивость сруба.
  • Угловой теплоизоляцией ликвидируется излишняя потеря тепла.

Обязательно утепление межвенцового паза. Для этой цели годится мох, джут либо современный утеплитель. К итоговой конопатке приступают по истечении года.

Что специфично для срубов, построенных по канадской технологии и почему:

  • Отсутствие между бревнами зазоров за счет трапециевидной формы «чаши».
  • Стена имеет вид сплошного массива.
  • У бревенчатого края полное прилегание к бревну, лежащему ниже. Это обеспечивается особой формой венцового паза.
  • Наличие изоляционного канала необходимо для размещения утеплителя, который остается невидимым, в него не проникает влага, не «атакует» иное воздействие извне.
  • Полная ветро-дождевая защита конструкции гарантируется специальным отбором бревен при их укладке – радиус каждого последующего немного меньше предыдущего.
  • Выполнение глубокого надреза (пропила) вверху бревна предотвращает возникновение щелей от больших нагрузок. Даже образовавшиеся трещины не будут представлять угрозу для тепловых характеристик строения. Пропил задает трещинам необходимое направление по вертикали.
  • Изюминка данной рубки и ее отличие от русской – выполнение затеса для углового самозакаливания бревен на укладочном этапе, что сохраняет красоту переруба.
Читать еще:  Решетки для слива воды в полу

В итоге получается сруб с высокоточной подгонкой материала, исключающей продувы и потери тепла, невпитывающий влагу, с долгим сроком службы.

Трудно отыскать недостатки, но они все же есть:

  • Отсутствие замеров при подборе венцов и, как следствие, возможность погрешностей.
  • Важна не только венцовая симметричность, а также их горизонтальность. Эти параметры требуют пристанного внимания.

Скандинавы отдают предпочтение полуовальному бревну, называемому лафетом. Стены лафетного сруба отличается низкой теплопроводностью. Знания о технологических нюансах позволяют определиться с оптимальной планировкой дома.

У норвежской технологии свои секреты:

  • Огромная роль отводится размеру бревен. Отбирается материал, имеющий в диаметре 300-400 мм.
  • Обработанный элемент по высоте в два раза превышает ширину.
  • Размер межвенцовых перекрытий 100-120 мм.
  • Для выполнения затеса выбирается верхнее звено. Его углубление служит местом для вырубки шипа. Паз верхнего звена соответствует размеру шипа.
  • Норвежскую «чашу» относят к категории самозаклинивающихся: усушка способствует уменьшению зазора, соединение приобретает жесткость и непроницаемость.

Некоторые подробности методики:

  1. В процессе высыхания лафетных бревен их боковые поверхности покрываются трещинами, происходит устранение межвенцовых промежутков, значит от «завешивания углов снаружи» можно отказаться.
  2. Организация торцевого венцового зазора в перерубе (поднутрение) в тех местах замка, которые невидны.
  3. Выполнение разгрузочного пропила. Хотя к устранению трещин он отношения не имеет.
  4. Затес бревен для наличников не нужен.

Сруб, постоянный по норвежским стандартам, в чем плюсы:

  • Визуальная легкость с многообразными архитектурными элементами.
  • Плоскость стен сказывается на увеличении полезного пространства.
  • Легкий монтаж коммуникаций.
  • Отсутствие проблем с навесными шкафами – с их размещением.
  • «Чаша» характеризуется плотностью и теплоизоляцией.
  • Отсутствие проемных затесов снижает общий расход на постройку.

Теперь о недостатках лафетного дома:

  • Стесывание лишает бревна твердого древесного слоя. То есть внутреннему мягкому слою уготован контакт с внешними погодными проявлениями, приводящими к началу процессов гниения. Посему стенам требуется защита в виде добротного антисептика.
  • Усушка бревен приводит к их растрескиванию, что проявляется снижением эстетических параметров. К слову, на ухудшении теплозащитных свойств этот факт не отражается.

Видео сюжет расскажет, как сделать норвежскую рубку сруба

В какую чашу сруб рубить лучше?

Скажу просто, если Вам важно чтобы в срубе была именно русская чаша, то рубить надо «в обло», обязательно используя в чаше замок от продувания.

Да, это более трудоёмко и дороже , а значит, увы, мало кто заказывает и мало кто «набил руку» на этом типе рубки.

Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна.

Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете ( брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA). В России за последние десять лет около 70% плотников освоили и с успехом применяют как канадскую, так и и норвежскую рубку.

Итак посмотрим чем же в практическом и эстетическом плане отличаются эти рубки друг от друга?

РУССКАЯ ЧАША — НАША !

В обло (чаша в нижнем бревне)— тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве. Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.

В охлоп ( чаша выбирается внизу бревна)— самый популярный тип рубки на сегодняшний день,который предлагают большинство фирм. Чаша лучше защищена от осадков,однако при усыхании чаши появляются щели,требуется конопатка, чаша продувается из-за отсутствия замка,как при рубке «в курдюк» ( или чаша с присеком).

Чаша с выступом — промежуточный арахичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.

В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

Обло — охлоп с присеком . В этом способе рубки внутри круглой чаши остается невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищенной от сквозного продувания, но более трудоемка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.

Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличии от большинства всех остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В тоже время соединение в крюк очень трудоемко.

Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску (отлафечивание) бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стесывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек делается равным по длине величине затеса. При сборке замка шип зацепляется за неотесанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название — в крюк.

Это наиболее грамотный и практичный тип русской рубки!

В жизни это выглядит вот так:

Фото: плотник А.Карасёв г.Новосибирск

ПОЛУЛАФЕТ. РУЧНАЯ ПРОТЁСКА.

Сруб можно «отлафетить» и после его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

На фото представлен переруб в русскую чашу из кедра диаметром 40 см. Спустя 2 года после усадки сруба везде открылис такие щели,хотя на момент рубки срублено было идеально! Усушка бревна 40 см в итоге составит 7-10%-это около 4 см+усушка самой чаши.

Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.

Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector