Утепление парилки бани из сруба

Теплоизоляция для бревенчатой бани

Теплоизоляция для бревенчатой бани

Целебная сила русской бани известна с древних времен.

Человек, раз испытав на себе исцеляющие свойства пара, начинает задумываться о постройке собственной парной. Как известно, хорошая баня получается только из сруба. Много различных факторов приходится учитывать при ее строительстве. Надо защитить деревянные элементы от агрессивного воздействия влаги, утеплить крышу, пол и стены, грамотно смонтировать систему подачи пара. И главная задача — правильная теплоизоляция. Утепление парилки бани из сруба окажется несложной работой, если человек привык постоянно что-то делать своими руками.

Парилку утепляют по типу термоса.

Как утеплить парилку в бане? Качественная теплоизоляция парной комнаты подразумевает создание из обычного помещения подобия термоса. Утепление пола, стен, потолка и даже входной двери является необходимым условием при оборудовании парилки. Наибольшее внимание следует уделить изоляции чердачного перекрытия, именно через него происходит колоссальная потеря тепла.

Некачественная работа при изоляции парилки приводит к таким последствиям, как:

  • появление стойкого неприятного запаха в бане;
  • гниение элементов из дерева;
  • образование плесневого грибка;
  • порча утеплителя и других материалов;
  • разрушение крыши.

Выбор материала

Виды утеплителей: стружка, керамзит, вспененный каучук, пенополистерол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

Утепление парилки требует взвешенного подхода. Современный рынок просто наводнен новыми утеплителями и изоляционными пленками с разными показателями качества. Для обустройства бани следует приобретать только качественный товар, который сможет не только хорошо утеплить парилку и защитить ее от влаги, но и не навредить человеческому здоровью.

Большинство теплоизоляторов, которые предлагает рынок, не пригодны для утепления бани. Синтетические пленки и пенопласты под действием температуры в +60° подвергаются деструкции и начинают распространять токсичные испарения, а стекловата при нагревании выделяет фенол, что очень опасно для человеческого здоровья.

Войлок и пробковые материалы.

По мнению специалистов, самые подходящие материалы для утепления парилки — это фольга для пароизоляции и войлок для утепления. Гибридные войлочные материалы — льноватин (с добавлением льна), льноджутовый войлок — отлично справляются с утеплительной задачей, не ссыхаются, не гниют. Им присуща такая уникальная способность, как вывод лишней влаги. Альтернатива войлоку — пробковые материалы. Здесь тоже подойдет не каждый товар. Многие покрытия из пробки содержат клей, выделяющий фенол.

Схема утепления парилки бани минеральной ватой.

Сегодня внутреннее утепление парилки чаще всего выполняется при помощи базальтовой минеральной ваты с покрытием из фольги. Следует выбирать товар только известных производителей. Недобросовестные изготовители при производстве базальтовой ваты используют вредные примеси. Волокнистый материал из камня базальтовых пород — это экологичный продукт, негорючий, выдерживает до +1000°, прочный. Минеральная вата на основе базальта отлично удерживает тепло. На данный момент большинство строителей бани сошлось во мнении: базальтовое волокно наилучшим образом подходит для термоизоляции парилки.

Этот экологичный теплоизолятор в сыпучем виде применяется для утепления пола и потолка парилки. Легкие гранулы появляются вследствие обжигания глины. Производители предлагают разнокалиберный материал׃ гравий или щебень. Но теплоизоляционный эффект будет ощутимым только при высоте слоя засыпки на 25 см.

Теплоизоляция стен парилки

На сегодня самый предпочтительный вариант утепления стен — сочетание минеральной ваты и фольгированного слоя. Можно приобрести утеплитель хорошо известных производителей URSA или ISOVER, уже много лет предлагающих покупателю качественную продукцию, разработанную немцами. Материалы этих изготовителей обладают наивысшими показателями. Перед покупкой теплоизоляционного товара следует уделить немного времени на обзор отзывов от людей, уже его использовавших. Так можно избежать разрекламированной продукции низкого качества.

Специалисты советуют технологию термоизоляции стен, которая сочетает старые принципы с инновационными материалами.

Утепление стен парилки пенофолом.

Важно! Нельзя утеплять только что построенную баню из бревен или бруса. Через год дерево усохнет, и образуются щели до 1 см, которые надо обязательно конопатить с наружной и внешней стороны (не один раз!).

Порядок утепления банных стен:

  1. Стены осмотреть на выявление плесени. Вывести антисептиком все очаги плесневого грибка.
  2. Тщательно законопатить паклей все щели, образовавшиеся от сушки-кручения дерева. Для сруба лучше пакли пока ничего не придумали.
  3. Смонтировать обрешетку. Направляющие стойки под утеплитель лучше располагать вертикально и крепить скользящими уголками. Эти правила относятся именно к срубу, так как стены бани будут подвижны на протяжении всего ее существования. Шаг обрешетки стен должен соответствовать ширине утепляющего слоя (чаще всего 60 см).
  4. Между направляющими элементами обрешетки стен расположить утеплитель. При использовании фольгированного утеплителя рабочее время существенно сокращается. Так как теплоизолирующий слой уже имеет паробарьер, то стоит только тщательно заделать все стыки металлизированной клейкой лентой. Надежная изоляция от проникновения пара — главное правило утепления бани. Если же утеплитель не имеет паробарьера, то его следует защитить листами фольги, укладываемыми внахлест. Но следует учитывать тот факт, что фольга будет крепиться скобами или гвоздями, а это значит, что есть возможность доступа влаги к утепляющему слою через проделанные отверстия. Поэтому их следует тщательно проклеить алюминиевым скотчем.
  5. Устройство горизонтальной контробрешетки из деревянных брусков 30х40 создаст необходимый вентиляционный зазор и станет опорой для облицовочного материала.
  6. На контробрешетку смонтировать облицовочную обшивку. Это может быть вагонка или имитация бруса — это дело вкуса, но панели облицовки должны быть из дерева минимальной плотности (липа, ольха, осина). Стоит избегать изделий из сосны. При нагревании сосновые панели выделяют смолу, и соприкосновение с ней вызывает ожоги.

Утепление пола

Схема теплоизоляции пола бани.

Утепление полов в парилке выполняется при помощи деревянного настила на лаги, который может быть сплошным или вентилируемым (с зазорами). Сплошной пол имеет более надежную теплоизоляцию, но постоянное скопление воды приводит к гниению досок. Использование антисептиков противопоказано. Поэтому надо постоянно следить за состоянием полов. Утепление пола начинается после осмотра и подготовки основания: убирается мусор, выявляются и исправляются возможные огрехи.

Сплошной пол для парилки представляет четырехслойную конструкцию. По лагам устраивается черновой пол из толстых досок, обработанных антисептиком. На полученное основание укладывается утеплитель (каменная вата), защищенный гидроизоляцией. Для защиты утеплителя можно использовать полимерные пленки (мембраны), так как на этом уровне температура не достигает критического уровня для пластика.

Последующая обрешетка поможет защитить слой гидроизоляции и создаст вентилируемый слой. На обрешетку настилается чистовой пол из шпунтованной доски 30х40 мм.

Утепление потолка

Схема теплоизоляции потолка бани.

К утеплению потолка в парилке приступают в последнюю очередь. Для термоизоляции потолочного перекрытия применяется та же технология, что и для стен.

Входную дверь в парилку тоже надо утеплять по принципу теплоизоляции стен и потолка. Проще всего на внутреннюю сторону двери при помощи алюминиевого скотча приклеить базальтовый утеплитель с покрытием из фольги. Теплоизоляция аккуратно закрывается облицовочным материалом.

Современный рынок может предложить покупателю широкий выбор готовых дверей для парилки. Модная тенденция — двери из термостойкого стекла в различном исполнении: матовые, прозрачные, разного оттенка, с рисунком или без него.

Устроить хорошую парную в бане своими руками достаточно просто, если учесть все нюансы, определяющие дальнейшее поведение сочетания разных материалов.

Ведь деревянный сруб претерпевает изменения на протяжении всего своего жизненного срока.

Утепление деревянной бани: русская баня — для жара и пара

Строительство бань в частном секторе сегодня не столько диктуется утилитарной необходимостью (в домах есть сантехническое оборудование для мытья и современные машины для стирки), сколько тягой к оздоровительному эффекту этих сооружений, возможностью таким образом организовать досуг. Играют свою роль и традиции, так как из восьми существующих видов бань, на территории нашей страны отдают предпочтение именно русской бане — водопаровой.

Русскую баню и сейчас рубят из дерева, но на смену бревенчатому срубу пришли конструкции технологически более совершенные:

  • сруб из оцилиндрованного бревна;
  • сруб из бруса (клеевого или профилированного).

Если толщина брёвен русской бани в старину допускала утепление только пространства между венцами, то менее мощное тело оцилиндрованного бревна, а тем более, бруса требует комплексных работ по утеплению сооружения, предназначенного для эксплуатации в любой сезон года.

Баня должна соответствовать принципу термоса — сохранять тепло при любой внешней температуре. В связи с этим,весомо значение конструктивных решений проекта: по способу соединения деревянных элементов при вязке венцов, по расположению парилки относительно мыльной и предбанника, высоте и толщине окон, размеру дверных проёмов, высоте порогов,конструкции «каменки».

Читать еще:  Штукатурные смеси для наружных работ по кирпичу

Материалы, пригодные для бань

Баня, это место, где все конструкционные элементы постоянно терпят перепады температур и их контрасты. В условиях влажного тепла активизируется испарение многих синтетических веществ и полимеров, тактильный контакт с нагретыми строительными материалами может быть чреват ожогами.

Эти эксплуатационные особенности определяют обязательные технические характеристики материалов, используемых для утепления бань: теплопроводность, влагоустойчивость, пожаробезопасность, натуральность компонентов, экологичность.

Чтобы баня стала местом укрепления здоровья, предпочтительней собрать сруб из древесины сибирских лесов (кедра, лиственницы, сосны), заготовленных зимой. Для облицовки помещений выбирают лиственные породы, не выделяющие при нагревании смол и эфирных масел.

Популярными утеплителями с давних времён были органические и природные: глина, торф, керамзит, льняное волокно, мох, джут, пакля.

Гидроизоляторами часто выступают битумная мастика, стеклогидрозол, еврорубероид (кроме применения в парной), полиэтиленовая плёнка плотностью 140 мкм.

Оптимальными видами пароизоляторов для банных помещений являются — крафт-бумага, алюминиевая фольга, одновременно утеплитель — фольгинированный пенотерм (ламинированный фольгой полипропилен НПП).

А в этой статье рассказывается, как сделать штакетник из профнастила.

Последовательность работ по утеплению

    Самый первый этап утепления начнётся еще при сборке сруба, когда между его элементами придётся уложить органический волокнистый теплоизолятор: паклю, джут, льновату, просушенный мох или их комбинацию.

Только через полгода можно завершить этот процесс с помощью молотка и конопатки (специальной лопаточки), аккуратно заделав концы волокон в шов. Появились, правда, для этой цели и синтетические герметики, но для бани особенно важно соблюсти экологическую безопасность в условиях нагревания и испарения.

  • При закладке бани можно предпринять меры по утеплению полов, особенно, если они сооружаются из бетона. В этом случае придётся выполнить грунтовые работы по выравниванию, отсыпке песка и керамзита; заливку базового пола.
  • Как утеплить потолок и стены бани? Утепление осуществляется изнутри и снаружи, но уже после того, как завершился процесс усадки сооружения.
  • На сохранность тепла в помещениях бани работают меры по утеплению окон и дверей, наружная и внутренняя облицовка.
  • Утепление деревянной бани изнутри

    Как утеплять баню из сруба (бруса)? Начинать следует с утепления потолка, именно он принимает на себя первую волну жара и пара. Теплоизолирующий слой должен быть значительным (в парилке — до 15 см) с обязательной парозащитной мембраной: для парилки — это фольга, для других помещений — крафт-бумага или толстый полиэтилен. Стены в мыльне и предбаннике тоже достаточно обить изнутри вагонкой или деревянными плашками из дерева лиственных пород (осины, липы).

    1. Алгоритм утепления потолка:
      • чистой рулонной бумагой выстилаем внахлёст поверхность деревянного потолка (крепим скотчем и степлером);
      • крепим поперёк потолка бруски, превышающие толщину используемого утеплителя (желательно жёсткие маты из базальтовой ваты или шлаковолокна); для перекрытий предбанника и мыльни можно использовать в качестве утеплителя керамзит, песок и даже опилки в смешении с глиной;
      • маты укладываются в обрешётку враспор;
      • следующим слоем идёт алюминиевая фольга, стыки которой проклеиваются скотчем;
      • по фольге, как основа для лицевой обшивки крепится обрешётка;
      • если потолок бани будет использоваться как пол другого помещения, то поверх утеплительного слоя делается 3 см цементно-песочной стяжки под деревянный настил.
    2. Алгоритм утепления стен в деревянно бане (для парной):
      • работы ведутся сверху, от потолка;
      • начинают с биоцидной пропитки;
      • герметиком или штукатуркой заделываются щели;
      • в качестве теплоизолятора используют магнезитовые плиты, гипсоволокно;
      • пароизолятор (фольга) горизонтально растягивается по стенам, перекрывая потолок, (крепится к стене, заделываются стыки); возможно применение нового, стойкого к высоким температурам, материала — фольгинированного пенотерма;
      • поверх полученного слоя на вертикально расположенные бруски крепится обшивка из древесины лиственных пород с низким коэффициентом плотности;
      • между облицовкой и пароизолятором оставляют зазор в 2см для создания вентиляционного пространства и предупреждения образования конденсата.

    Алгоритм утепления пола по базовой стяжке:

    • на бетонную поверхность наносится битумная мастика;
    • после её высыхания пол застилается толстой полиэтиленовой плёнкой;
    • далее идёт укладка керамической плитки или устройство тёплого пола.
    • укладывается слой в 15 см минеральной ваты;
    • застилается еврорубероидом с заходом на уровень плинтуса;
    • лаги обрабатываются антисептиком;
    • укладывается черновой пол;
    • чистовой деревянный пол из шпунтованной доски.

    А здесь статья про утепление потолка в бане своими силами.

    Утепляем баню снаружи

    Утеплить не значит только защитить от продувания. Утеплить — обеспечить условия сохранения стабильного теплового режима внутри помещения.

    Для бревенчатых срубов или при строительстве бань в районах с мягкими зимами, вполне достаточно бывает выполнить наружное утепление стен, чтобы уберечь баню от утечек тепла. Внутри — только отделка из природных материалов.

    При этом, утеплять стены снаружи можно уже сразу после усадки сруба, исходя из толщины её элементов и плотности укладки венцов.

    Наружному утеплению подлежит чердак:

    • перекрытие застилается стеклогидрозолом;
    • засыпается керамзитом, шлаком или по изолятору укладываются минеральные маты;
    • сверху делается армированная или не армированная стяжка.

    Для наружного утепления стен применяется технология вентилируемого фасада:

    • создаётся каркас обрешётки по ширине листов (матов, плит) утеплителя с превышением толщины листов на 3 см (для вентиляционного зазора);
    • утеплитель укладывается в конструкции обрешётки враспор снизу вверх:
    • диффузную мембрану крепят к обрешётке степлером;
    • облицовывают фасады пиломатериалами под лак, фальшбрусом или цветным сайдингом.

    Особого внимание требует утепление цоколя, где охлаждение стен, особенно в холодный период, происходит особенно интенсивно.

    Для этого по периметру сооружения устанавливается опалубка из досок высотой до полуметра и глубиной 30 см. Полость опалубки выстилается любым гидроизолятором и засыпается грунтом или керамзитом. Сверху закрывается доской от размывания дождевой водой.

    А здесь статья про утепление крыши в бане.

    На нашем сайте https://ru-house.net/ вы найдете еще много интересной и полезной информации.

    Дополнительное утепление

    Дополнительному утеплению подлежат окна. Для сохранности тепла их предпочтительно делать небольшими и в нижней части стены. Самые надёжные — тройные стеклопакеты, при условии плотной вставки в проёмы стен, с заделкой щелей.

    Высокие пороги и небольшие по размеру дверные рамы с заниженной притолокой тоже послужат сохранности тепла в помещении. Вход из предбанника в мыльню и парную не должен располагаться на одной оси.

    Предбанник должен иметь дверь, утеплённую толстым войлоком с виниловым покрытием. Утеплитель должен на 10 см превышать габариты двери. Ещё лучше, если вход в предбанник обустроен закрытым тамбуром.

    Утепление парилки бани

    Для русской бани и сауны важно обеспечить ровный высокий жар в парилке. Это требует качественной теплоизоляции помещения с использованием практичных материалов, не выделяющих вредные вещества и неприятные запахи при нагреве. Рассмотрим, как утеплить парилку в бане своими силами.

    Снижаем теплопотери

    Утепление парилки бани начинается с продуманного подхода к монтажу функциональных элементов и систем помещения, через которые парная интенсивно теряет тепло. К ним относятся:

    • оконные конструкции;
    • дверные конструкции;
    • вентиляция.

    Окно. Чем больше остекленная площадь, тем выше теплопотери, особенно если стекло одинарное. В парную рекомендуется установить конструкцию со стеклопакетом, одинарным или двойным, небольшого формата. Располагают оконный проем на высоте около 2 метров от уровня пола. Обратите внимание на качество уплотнения по периметру и отсутствие продуваемых зазоров между оконной конструкцией и парной. Чтобы минимизировать теплопотери, в парной можно вообще не делать окно.

    Дверной блок. Чтобы тепло не утекало наружу, по периметру двери набивают уплотнитель. Это может быть резина, но она должна быть устойчива к нагреву до высоких температур. Традиционно в качестве уплотняющего материала используется войлок.

    Рекомендуемая толщина досок, из которых сколочена дверь – от 35 мм. Желательно, чтобы дверь была достаточно узкой – не более 700 мм. Особое внимание уделите порогу – высокий порог препятствует поступлению холодного воздуха в парилку извне.

    Вентиляция. Горящая печка активно сжигает кислород, особенно если дверца топливника не вынесена наружу через стену – на улицу или в предбанник. Чтобы не задохнуться и не отравиться угарным газом, необходимо предусмотреть приточную вентиляцию. Она организуется таким образом, чтобы избежать сквозняка и лишних потерь тепла. Установите регулируемые вентиляционные решетки, чтобы контролировать воздухообмен.

    Выбор материалов для термоизоляции

    Чтобы выполнить теплоизоляцию конструкций, подбирают материал, подходящий по функциональным параметрам (теплопроводности, устойчивости к влаге и нагреву, пожаробнзопасности), цене, удобству монтажа, долговечности. В число популярных утеплителей входят:

    • натуральные теплоизоляторы;
    • пенополистирол;
    • минеральная вата;
    • керамзит;
    • эковата;
    • фольгированная теплоизоляция.

    Натуральные теплоизоляторы

    К ним относится солома, опилки. Для монтажа их смешивают с глиной и водой, получившуюся смесь наносят в несколько слоев на вертикальные конструкции или заполняют промежутки между лагами перекрытий. Традиционные теплоизоляторы используются редко из-за низкой эффективности, неудобства монтажа, подверженности гниению. Их преимуществом считают экологическую чистоту.

    Пенополистирол

    К преимуществам этого листового материала относятся доступная цена, высокие теплоизоляционные показатели, устойчивость к воздействию влаги, легкость обработки и монтажа. Если материал имеет высокую плотность, он не нуждается в пароизоляции, но в порах рыхлых плит скапливается влага, провоцирующая разрушение деревянных конструкций.

    При этом листовой пенополистирол повреждается грызунами, при нагреве материал может выделять вредные вещества, он горюч, если не содержит специальные добавки, удорожающие стоимость. Помимо листового пенополистирола используется материал в шариках для засыпной термоизоляции перекрытий.

    Минеральная вата

    Материал выпускается в виде рулонов и матов с различной жесткостью. По теплопроводности он близок к пенополистиролу. К преимуществам также относятся экологическая чистота и безопасность (при условии, что материал изготовлен без применения формальдегидных связующих), долговечность, удобство монтажа, устойчивость к биологическому разрушению – минеральная вата не гниет, не повреждается грызунами.

    Недостатком волокнистого теплоизолятора является свойство накапливать влагу, создавая благоприятные условия для загнивания деревянных конструкций. Кроме того, при наборе влаги резко снижаются теплоизоляционные свойства утеплителя. Выполняя утепление парной изнутри при помощи минваты, необходимо предусмотреть монтаж надежной пароизоляции.

    Минвата применяется для теплоизоляции стен и потолка, но для пола в парилке она не подходит, так как невозможно обеспечить надежную защиту материала от проникновения влаги.

    Насыпной материал применяется для теплоизоляции горизонтальных конструкций. По теплопроводности он уступает минвате и пенополистиролу, но может использоваться для обустройства утепленных бетонных полов в бане.

    Также керамзитом засыпают перекрытие потолка парной. Но при этом важно позаботиться о качественной гидроизоляции с обеих сторон керамзитной засыпки. Во-первых, это предотвратит набор влаги пористым материалом (из-за чего нагрузка на перекрытия заметно возрастает), во-вторых, поможет эффективно утеплить потолок, создав теплоизоляционный слой, не пропускающий нагретый воздух сквозь засыпку.

    В состав материала входят вторичная целлюлоза, антипирены и антисептики. Эковата безопасна, такой утеплитель слабо горит, не гниет, легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности, в том числе со сложным профилем, не повреждается насекомыми и грызунами.

    Эковата устойчива к повышенной влажности, но после нанесения теплоизоляционного слоя на конструкции из дерева помещение должно хорошо просохнуть.

    Фольгированная теплоизоляция

    Лучший утеплитель для парилки – современный фольгированный теплоизолятор. Внешним слоем из алюминиевой фольги может снабжаться минеральная вата, благодаря чему волокнистый материал защищен от проникновения влаги (если качественно герметизировать все стыки и примыкания). Кроме того, фольгированная поверхность служит экраном, отражающим тепловое излучение обратно в помещение парной.

    Производители также предлагают вспененную полимерную теплоизоляцию в фольгированной оболочке. Рулонный материал отличается высокими теплоизоляционными свойствами, несмотря на небольшую толщину, устойчивостью ко всем видам воздействий, легкостью монтажа. Единственный недостаток – высокая стоимость.

    Теплоизоляция пола

    Интенсивность теплопотерь во многом зависит от конструктивных особенностей пола. В парной не стоит монтировать щелястый деревянный пол, сквозь который свободно утекает вода, так как через щели будет подниматься холодный воздух. Монтируют плотный деревянный настил и располагают его под уклоном. В нижней точке пола крепят желоб, отводящий воду в канализацию или дренажную систему. Деревянный пол утеплять не обязательно, достаточно сделать его двойным, уложив черновой настил по черепным брускам на лагах.

    В отличие от деревянного настила, бетонный пол отличается долговечностью, но его монтаж обойдется заметно дороже. Для повышения теплоизоляционных свойств бетонного пола в парилке в бетонную смесь добавляют керамзит либо пенополиуретановые шарики.

    Еще один вариант – укладка на бетонное основание плит пенополистирола, поверх которых монтируется стяжка и клеится керамическая либо керамогранитная плитка. Обязательно предусматривается сток и отвод воды в канализацию.

    Если баней планируется пользоваться круглый год, есть смысл смонтировать под плиточным покрытием систему теплого пола. В этом случае на бетонное основание с гидроизоляционным слоем под стяжку укладывается теплоизолятор, фольгированная пленка, отражающая тепло, и контур из полимерной трубы. Теплоноситель нагревается банной печкой, для чего на нее устанавливается теплообменник и монтируется циркуляционный насос.

    Теплоизоляция потолка

    Для парной важно, чтобы нагретый воздух, который поднимается к потолку, не проникал через перекрытия на чердак. С этой целью потолок требуется качественно утеплить, используя подходящий материал. Обычно это пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

    На основание потолка снизу крепят фольгированную пленку – отражающий экран, который впоследствии закрывается деревянной вагонкой внутренней обшивки парилки, а утепляют потолок в парной русской бани, по возможности, со стороны чердака.

    По лагам и основанию перекрытия настилают гидроизоляционный материал (толстую пленку) проклеив скотчем все стыки. Затем укладывают между лагами плиты пенополистирола или минеральной ваты. Стыки и примыкания пенополистирольных плит заливаются монтажной пеной. Минералватные маты режутся чуть большего размера и вставляются враспор, что гарантирует прилегание без зазоров. Если применяется керамзит, его также засыпают в промежутки между лагами до верха и разравнивают.

    Затем, чтобы защитить теплоизолятор от проникновения влаги, всю площадь перекрытия закрывают пароизоляционным материалом – можно использовать ту же пленку большой толщины. Полотнища укладывают с нахлестом в 10-12 см, стыки тщательно проклеивают скотчем. Поверх по лагам набивают контробрешетку, на которую монтируют доски пола, чтобы чердак можно было эксплуатировать.

    Теплоизоляция стен

    Сруб бани возводится с применением межвенцового утеплителя, но такой конструкции недостаточно, чтобы удерживать тепло в парилке.

    Утепление парной в деревянной бане выполняется по стандартной схеме:

    • к стенам крепятся вертикальные рейки обрешетки, толщина которых должна соответствовать толщине выбранного теплоизолятора, а шаг установки равен ширине пенополистирольной плиты или на 1,5-2 см меньше ширины минералватного мата;
    • обязательно при помощи уровня проверяется расположение реек – они должны формировать единую плоскость;
    • между рейками вставляется утеплитель – плиты пенополистирола или минеральная вата, которая крепится враспор;
    • элементы из пенополистирола по периметру запениваются монтажной пеной, если использована фольгированная минеральная вата, стыки проклеиваются алюминиевым или армированным монтажным скотчем;
    • для рыхлого пенополистирола и обычной минваты обязателен монтаж пароизоляции, желательно из фольгированной пленки, которая одновременно функционирует как экран для теплового излучения;
    • поверх пароизоляции крепится контробрешетка, а затем – обшивка стен, при этом рейки контробрешетки создадут вентиляционный зазор, чтобы деревянная вагонка не гнила с тыльной стороны.

    Утепление стен – один из важных этапов создания комфортабельного банного помещения, в котором можно без труда поддерживать требуемую температуру воздуха. Но нельзя забывать, что недостаточно теплоизолировать только стены – подход к обустройству парной должен быть комплексным.

    Утепление парилки бани из сруба

    Внутренняя отделка бани из бревна является не менее важным этапом работ по реализации проекта сауны или деревянной русской бани, нежели ее строительство. Высокая функциональность, эстетика, правильный подобранные материалы для отделки бани и исключительный профессионализм исполнителя – только сочетание всех этих факторов обеспечит долгосрочный комфорт и удовлетворение владельца от беспроблемной эксплуатации такой бани с неоспоримой пользой для здоровья всех ее посетителей. Именно поэтому отделка саун и бань требует пристального внимания со стороны заказчика и не терпит попыток сэкономить на качестве материалов или квалификации исполнителей внутренних работ.

    Хотите баню из бревна?

    Задайте свой вопрос

    Отделка бани «под ключ»

    ДОП «МариМагнат» предоставляет свои высокопрофессиональные услуги по строительству и отделке бань из дерева любой сложности широким спектром материалов. Строительство и отделка бани «под ключ», реализуемые нашими опытными специалистами, содержат в себе наиболее востребованные дизайнерские и технологические решения, используемые для деревянных срубов.

    Внутренняя отделка в бане производится после усадки сруба и включает в себе следующий спектр работ:

    • Предварительная подготовка стен под дальнейшую отделку;
    • Отделка парной;
    • Установка камина, печи, дымохода с их последующей облицовкой;
    • Устройство купелей и бассейнов различной площади, геометрической конфигурации и степени сложности;
    • Отделка моечной или душевой;
    • Отделка комнаты отдыха бани или сауны;
    • Монтаж инженерных систем (отопление, водоснабжение, электрическая сеть, вентиляционное оборудование и другие системы при желании заказчика).

    Стоимость отделки бани из оцилиндрованного или рубленого бревна зависит от многих факторов: ее площади, этажности, пропорций и конфигураций отдельных помещений, предпочитаемых заказчиком материалов и ряда других.

    Более детально остановимся на специфике некоторых из вышеперечисленных отделочных работ в бревенчатой бане.

    Внутренняя отделка парной

    Внутренняя отделка парной, где высокие температуры и влажность несколько сужают спектр применяемых облицовочных материалов, требует особого внимания и тщательного их подбора.

    В 99% случаев для этого используются лиственные породы древесины (липа, ольха, канадский клен, осина, африканский абаш), которые не только отличаются высокой стойкостью к гниению, влажности и образования плесени и грибка, но также в отличие от древесины хвойных пород не выделяют смолы, способной обжечь парящихся. Кроме того, низкий коэффициент теплопроводности этих пород дерева обеспечивает парной способность удерживать жар на протяжении длительного времени, что положительно сказывается на факторе экономичности эксплуатации бани либо финской сауны.

    Как правило, для облицовки парной используют вагонку и шпунтованные доски из вышеперечисленных сортов дерева – они достаточно просты, доступны по цене и технологичны в монтаже.

    Помимо всех остальных факторов, при выполнении отделки стен парилки стоит также обеспечивать качественную вентиляцию помещения, необходимую для качественной и быстрой просушки этого функционального помещения после парения.

    Отделка душевой или моечной

    Отделка душевой или моечной комнаты в деревянной бане достаточно редко выполняется деревом, которое при всех своих замечательных качествах долго просыхает при постоянном воздействии воды. Поэтому чаще всего для облицовки пола и стен в данной комнате используется кафельная плитка или натуральный камень, которые способны достаточно быстро высыхать от соседства с парной. Кроме того, они невосприимчивы к воздействию бытовой химии и достаточно прочны, что оберегает облицовочное покрытие при возможных ударах твердыми предметами от повреждений. А широкое разнообразие цветовых решений, фактур и размеров позволяют каждому владельцу бани реализовать неповторимый интерьер этого помещения, максимально соответствующий его личным предпочтениям или общей стилистической концепции бани.

    Отделка комнаты отдыха

    Отделка комнаты отдыха не предполагает следованию каким-либо строгим правилам, каковым подчиняется отделка деревянной бани. Здесь дизайнеры и заказчик проекта могут дать полную свободу своей фантазии. Хотя мы настоятельно рекомендуем придерживаться следующей рекомендации – желательно, чтобы отделка бани внутри комнаты отдыха осуществлялась натуральными экологичными материалами. В противном случае при использовании ряда облицовочных стройматериалов нивелируются многие преимущества выбора бревна для возведения сруба (в частности, отделка стен гипсокартоном и рядом других материалов нарушает естественную вентиляцию помещения, не позволяя стенам «дышать»).

    Утепление парилки изнутри – пошаговая инструкция

    Утепление внутренней части парилки позволяет улучшить качество банно-оздоровительных процедур и сэкономить на оплате топлива для печи. Поэтому такие работы должен запланировать каждый владелец бани. И в этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, позволяющую обустроить внутреннее утепление своими собственными руками.

    В первую очередь – швы между бревнами или брусом. Даже оцилиндрованное бревно пропускает на стыках воздух, который будет выхолаживать помещение и не даст прогреть парную до высокой температуры. Но эту работу выполняют во время строительства сруба.

    В первую очередь в бане следует утеплить швы

    После сборки сруба необходимо утеплить оконные и дверные проемы, поставив надежные и теплостойкие ограждающие конструкции на основе стеклопакетов и термостойких панелей. Ну а в финале выполняется утепление парилки изнутри. Причем эту работу можно разделить на три этапа:

    • Утепление пола, ведь баня стоит на промерзающем грунте, а одного только цоколя для ограждения помещения от мороза будет недостаточно.
    • Повышение теплостойкости потолка. В этой зоне скапливается весь жар, поэтому низкая теплостойкость чердачного перекрытия разрушит весь микроклимат бани.
    • Утепление стен. При строительстве утепляют только швы между бревнами. И это вполне достаточно для комфортного проживания в помещении, но совсем недостаточно для бани. В этом случае на стены придется набить дополнительный слой утеплителя.

    Как видите, теплоизоляция бани – это далеко не очень легкая работа, но и ничего особо сложного в этом деле нет. Нужно только изучить технологию обустройства и подобрать правильный утеплитель.

    Перед тем, как утеплить парилку, владелец бани должен подобрать правильный теплоизоляционный материал, ориентируясь на следующие рекомендации:

    Во-первых, изолятор должен демонстрировать высокую останавливающую способность. Коэффициент передачи тепла не должен подниматься выше 0,2 Вт/(м К). И это только для напольного покрытия. А для утепления стен и потолка лучше использовать материал с коэффициентом 0,2 Вт/(м К).

    Во-вторых, изолятор не должен реагировать на влагу. Особенно напольный материал. Для стен и потолка мы можем применить мембрану или отражатель, отсекающий влажность, но в случае с полом этот материал не пройдет.

    В-третьих, у открытого (напольного) изолятора должна быть высока механическая прочность. По стенам и чердачному перекрытию особых требований нет. Тут характеристики материала можно повысит за счет внешней отделки.

    В-четвертых, утепление парной предполагает постоянный контакт материала с областью высоких температур. Некоторым любителям удается накалить помещение до 100-120 градусов Цельсия, а 75-80 °C считается обычной температурой. Поэтому утеплитель не должен плавиться или загораться даже в случае длительного, многочасового пребывания в этом температурном диапазоне.

    В-пятых, материал должен быть абсолютно нейтральным к организму человека. Выделение вредных веществ и провоцирование аллергических реакций исключается в принципе. В баню люди ходят за здоровьем, а не за новыми болячками.

    В итоге, оптимальным вариантом утеплителя для поля следует признать гранулированный керамзит. Он не боится ни механической нагрузки, ни влаги. На стены и потолок лучше пустить обычную или фольгированную минеральную (базальтовую) вату. Она выдержит нагрев, а от влаги и возможного механического воздействия ее защитит слой отделки.

    Пенопласт, пенополистирол, фольгированный полиэтилен для утепления парилки не подходят – они не выдерживают нагрева даже до 70 градусов Цельсия.

    Ну а теперь, когда мы подобрали материалы, можно приступать к непосредственному утеплению парилки изнутри, предварительно изучив пошаговые инструкции для пола, потолка и стен.

    Для этого нам придется сформировать по направлению от грунта многослойную конструкцию состоящую из гидроизоляции, теплоизоляции и отделки. Первый слой – гидроизоляция. Оформляется в виде полиэтиленовой пленки, которую укладывают на подготовленный грунт. Причем подготовка заключается на подсыпке слоя песка, толщиной от 15 сантиметров.

    Второй слой – теплоизоляция. Формируется на основе подсыпки из керамзита. Толщина этого слоя обычно равна двойной толщине стен и колеблется в пределах от 30 до 40 сантиметров. Причем по завершению формирования слоя подсыпки мы должны выйти на уровень первого венца сруба бани.

    Для теплоизоляции пола парилки отлично подойдет керамзит

    Далее на керамзит укладывают армирующую сетку с 20-сантиметровыми ячейками и заливают стяжку, используя песчано-цементный раствор с наполнителем. Оптимальная толщина стяжки – от 5 до 8 сантиметров. При этом по периметру пола, на уровне будущего плинтуса, надо набить гидроизоляционную юбку из фольги, предохраняющую бревна от контакта с бетоном.

    Для финишной отделки теплостойкого пола используют кафельную плитку или доски, уложенные на обрешетку.

    Для утепления потолка в парилке необходим совсем другой теплоизолятор – фольгированная минеральная вата. Она выдерживает нагрев до 700 градусов Цельсия и с легкостью перенесет обычную температуру в этой зоне парилки, которая не поднимается выше 160-180 °C.

    Сам процесс отделки начинается с покрытия потолка грунтовкой-антисептиком, защищающей доски от грибка и плесени. Второй шаг – это набивка на потолок досок обрешетки, глубина которой должна равняться толщине утеплителя (обычно 10 сантиметров). Шаг укладки досок равняется ширине стандартной полосы минеральной ваты.

    Фольгированной минеральной ватой утепляется потолок

    Третий шаг – укладка утеплителя. После завершения сборки обрешетки пространство между досками заполняется минватой, укладываемой фольгой наружу (в сторону пола). А все стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. После завершения работ на потолке не должно оставаться щелей.

    Финальный шаг – монтаж поверх обрешетки отделочной доски (вагонки) или фанерных панелей. Причем в этом случае необходимо вчитываться в описание спецификации к вагонке – варианты из сосны и ели и прочих смолянистых деревьев в этом случае не годятся. Идеальная вагонка для бани готовится из лиственных деревьев твердых сортов.

    Обустройство вертикальной термоизоляции на стенах бани не требует применения дорогостоящей фольгированной минваты. В этом случае достаточно взять обычную минеральную вату и алюминиевую фольгу, которая послужит хорошим пароизолятором и экраном от высокой температуры.

    Сам процесс укладки выглядит следующим образом:

    • Пропитываем стены антисептиком – он убережет сруб от гнили и грибка.
    • Набиваем на стены доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной на 2-3 см больше, чем глубина утеплителя. Шаг размещения досок должен совпадать с шириной рулона минваты. В конце все доски обязательно пропитываются антисептиком.
    • Укладываем на сухие бревна (антисептик должен высохнуть) минеральную вату, заполняя пространства между досками.
    • Набиваем поверх обрешетки алюминиевую фольгу, раскатывая ее горизонтальными полосами снизу вверх. При этом верхняя полоса должна укладываться внахлест на нижнюю (2-3 сантиметров будет достаточно). А в качестве крепежа тут лучше использовать скобы (от степлера). Причем стыки лучше проклеить фольгированным скотчем.
    • Набиваем на доски планки толщиной 2 сантиметра, предварительно пропитанные антисептиком. Так вы сформируете контробрешетку. А в конце, поверх этих планок, монтируем лиственную вагонку.

    Подобная схема позволяет собрать очень эффективную теплоизоляцию, защищенную от механических воздействий отделкой из вагонки. Поэтому по данной схеме отделаны практически все парилки.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector