Утепление теплицы своими руками

Зимняя теплица своими руками

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Требования к зимним теплицам

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

  • заглубление теплицы в грунт;
  • возведение глухих утепленных стен;
  • использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
  • максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

  1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
  2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
  3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Цены на пенопласт

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Цены на фитолампы

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

  • выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
  • начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
  • выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Для теплицы указанных размеров понадобится:

  • бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
  • арматура Ø10 мм – 100 м;
  • арматура Ø6 мм – 130 м;
  • доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
  • блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
  • клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
  • полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
  • доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
  • поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
  • торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
  • коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
  • соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
  • саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Читать еще:  Согласование вентиляции по фасаду жилого дома

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Цены на бетонную смесь

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Как правильно утеплить теплицу?

Чтобы наслаждаться домашней свежей зеленью и плодами круглый год, необходимо оборудовать надежную теплицу. Она не только позволит сэкономить денежные средства, но и даст возможность получить экологически чистые и безопасные продукты сразу с грядки. Чтобы утеплить парник (теплицу), используется не только специальное оборудование. Существует несколько способов создать оптимальные условия для растений зимой, а также холодной осенью и весной.

Подготовка

Процесс утепления является продолжительным и затруднительным. Для реализации задумки необходимо подготовить специальные инструменты, технику и отделочные материалы. Нужно защитить растения от капризов погоды, смены климата и резких похолоданий. В отдельных регионах дачники и садовники продумывают утепление на холодное лето.

Чтобы полноценно использовать землю в парнике, необходимо провести такой фронт работ, как:

  • укрепление фундамента или его закладка, в случае если на придомовом участке еще нет теплицы или парник был собран на земле;надежная заделка стыков конструкции;
  • приобретение и использование отопительного оборудования;
  • для развития флоры необходимо достаточное количество света. Это говорит об установке осветительных приборов в должном объеме;
  • изменения планировки теплицы (при необходимости);
  • дополнительная обшивка укрывным материалом. Утепление крыши и стен.

Стандартный парник – это легкое и компактное сооружение. Этот фактор сохраняется, даже если при строительстве использовали стекло и каркас из металла. Однако для выращивания растений из сезона в сезон такой отделки недостаточно. Чтобы тепло, которое собирается внутри конструкции, не уходило через почву, необходимо оборудовать фундамент. Он поможет сберечь драгоценное тепло и сохранить корни растений от промерзаний.

Ленточный тип

Обустройство ленточного фундамента поможет справиться с проблемой сурового климата. Данный вариант используется вместе с утеплителем. Фундамент размещают немного ниже показателя промерзания грунта. Самый простой метод – это добавить к общей конструкции монолитные ленты. Он является оптимальным выбором для небольших теплиц.

В качестве утеплителя для фундамента часто используют пенополистирол. Этот материал имеет ряд преимуществ и положительных технологических качеств. Эксперты рекомендуют перед использованием обернуть материал в полиэтилен. Он обеспечит дополнительную защиту от влаги и сырости.

Второй вариант – это пенопласт. Его можно использовать в сочетании с вышеуказанным утеплителем.

Варианты использования утеплителей для фундамента

При помощи плотного материала можно уберечь пенопласт, если разместить по периметру специальный защитный экран в половину или четверть кирпича. Он надежно убережет утеплитель от мелких грызунов.

Еще один действенный метод – это пеностекло. Материал обладает отменной устойчивостью к влаге и замечательно справляется с функцией утеплителя. Его особенность заключается в том, что он совершенно не боится грызунов, которые часто становятся проблемой дачников и владельцев загородных домов. Специалисты выделяют один недостаток – это высокую стоимость.

Чтобы создать внутри теплицы более благоприятные условия, можно пристроить блок с южной стороны дома. Еще один практичный вариант – это размещение парника между стационарными, устойчивыми стенами (при условии, что проектировка основной постройки позволяет такое размещение).

Полноценный процесс преобразования теплицы на суровую зимнюю пору предусматривает герметизацию стыков. По мнению многих специалистов, именно они становятся основной причиной потери тепла. Через небольшие отверстия между отделочными материалами, используемыми при постройке конструкции, внутрь попадает холодный воздух. В герметизации нуждается как пленочная, так и стеклянная теплицы.

Наличие стыков приводит к сквознякам, которые негативно влияют на процесс созревания плодов. Даже если при создании телицы был использовать гидробарьер, провести дополнительную процедуру заделки стыков рекомендуется.

Что необходимо для работы?

Современный рынок предлагает огромное разнообразие герметиков, которые готовы к использованию сразу после приобретения. Однако большинство из них не образовывают плотное покрытие. Основная причина – это плохая переносимость капризов погоды и резких перепадов температуры.

Опытные специалисты хвалят мастики (тиоколовая и полисульфидная смесь). Они прекрасно пойдут для заделки небольших швов и трещин. Особые компоненты в составе мастик позволяют использовать ее в широком температурном спектре: от заморозков до зноя. Правильное использование гарантирует отменный результат. Прорезиненные прокладки также замечательно справятся с поставленной задачей. Они могут быть разными, с плотным наружным слоем или иметь пористую структуру. Это прекрасный выбор для герметизации теплицы на металлической раме или при работе с ленточным фундаментом.

Изменения конструкции

Если теплица стоит отдельно от дома, то необходимо будет оборудовать тамбур. В противном случае, когда частью теплицей являются стационарные стены, поправка конструкции является невозможной. Тамбур поможет урегулировать резкие изменения температуры, защитив тем самым растения. Независимо от устойчивости представителей флоры такие перепады губительны для всех. Вход в парник следует размещать с южной стороны. Тамбур достаточных размеров можно использовать в качестве отдела для хранения различного садового инвентаря и прочего оборудования. Можно разместите в этой части стеллаж или небольшой шкафчик.

Обогрев без потерь: практичный и недорогой способ изоляции основания теплицы

Сразу уточню, что сегодня мы рассмотрим способ утепления основательной постройки защищенного грунта, опирающейся на настоящий бетонный фундамент, а не временной мобильной конструкции, которую можно переносить с места на место по садовому участку.


Теплица на бетонном фундаменте

На нашем портале «7дач» регулярно обсуждаются конструкции и пути оптимизации использования парников и теплиц:

  • Круглогодичная теплица-термос
  • Способы обогрева теплицы, или Как получать урожай нон-стоп круглый год

Совершенно права автор последней статьи, проводящая четкую смысловую грань между понятиями парники и теплицы. Основное различие между этими конструкциями ясно уже из названий:

  • парник создает парниковый эффект без подвода тепловой энергии;
  • а теплица обогревается из двух источников: во-первых, она сохраняет солнечное тепло, полученное сквозь прозрачные стены и крышу; во-вторых, внутреннее пространство дополнительно обогревается системой отопления. Поэтому в теплицах можно круглый год выращивать зелень и овощи, ягоды и цветы – что пожелает владелец.

Получается, что большинство сооружений закрытого грунта на наших огородах, несмотря на привычное название, — вовсе не теплицы, а парники. Тем не менее, оба варианта «тепловых оазисов» должны быть максимально защищены от превратностей окружающего климата. А защищаться есть от чего.


Парники и теплицы должны быть надежно защищены от холода

Страна у нас холодная, регионы с сезонным промерзанием грунтов занимают значительную часть Российской Федерации. Весной дачники не торопятся высаживать ранние культуры: даже при плюсовой температуре воздуха грунт все ещё находится в замерзшем состоянии, так как он прогревается значительно медленнее. Не стоит забывать и о том, что п очва постоянно изменяет температуру в зависимости от погодных условий, особенно весной, когда оттепель может внезапно смениться заморозками.

Без утепления основания не обойтись

При устройстве теплицы на ленточном (или плитном) фундаменте большое количество тепла будет уходить через бетон прямиком в планету Земля. Можем ли мы это допустить? Конечно нет, ведь не для того мы трудились, создавая оазис тепла, чтобы терять его буквально под ногами.

Но о рганизовать более раннее начало сезона и, следовательно, гарантировать созревание овощей и зелени можно, если надежно утеплить основание теплицы.

Чем качественнее материал — тем выше теплоизоляция

Строительные рынки полны современных теплоизоляционных материалов, есть и такие, которые способны практически полностью исключить тепловые потери в фундаменте.


Чем качественнее материал — тем выше теплоизоляция

Если уж выбирать из достаточно широкого спектра теплоизоляционных материалов – минеральной ваты, стекловаты, пеностекла, экструдированного пенополистирола, то очень советую вам обратить внимание на последний, и вот почему. Теплоизоляция в парнике постоянно находится в достаточно влажной среде, а именно этот материал (иные из перечисленных выше не могут похвастать таким качеством) одновременно является отличным гидроизолятором.

Проверен на практике

Поделюсь собственным практическим опытом. Как-то так сложилось, что в последние годы практически на всех строительных объектах, в сооружении которых я в той или иной степени принимал участие, наша команда всегда применяла экструдированный пенополистирол марки ПЕНОПЛЭКС®.


Фрагмент утепления фундамента теплоизоляционными плитами

В первый раз мы применяли его с некоторой настороженностью, но с годами уверовали в этот бренд. Теперь мы используем его повсеместно, где это предусмотрено автором проекта дачного дома.

Но вернемся к основной теме нашего разговора – утеплению сооружений закрытого грунта.

Утепление основания теплицы

Давайте пошагово рассмотрим алгоритм создания полноценного основания на примере теплицы размером 3х4 м.

Читать еще:  Резка напольной плитки в домашних условиях

1. Разметка участка. Разумеется, в основу должно быть положено расположение новостройки по сторонам света. Необходимо исключить попадание на теплицу тени от деревьев или построек.

2. Снятие верхнего плодородного слоя грунта и депонирование его до поры до времени.
Схема утепления теплицы

3. Подготовка котлована под фундамент. Это будет «корыто» глубиной не более 50 см. Тем не менее, в целом вы выберете около 5-6 м³ грунта, поэтому способы его использования на участке необходимо продумать заранее.

4. Когда подготовка котлована завершена, начинаем работы по созданию фундамента. На данном этапе можно воспользоваться технологией несъемной опалубки, либо сделать классическую. Для этого высыпаем в котлован чистый песок и равномерно разравниваем его. Этим ограничиться нельзя. Следует аккуратно (желательно методом дождевания, чтобы избежать размывания песочной прослойки) пролить песок и дополнительно утрамбовать его. Деревянное полено для этого подойдет как нельзя лучше. Толщина песчаного слоя после трамбовки должна быть не меньше 5 см.

5. По периметру котлована выполняем опалубку для заливки бетонной смеси. Ширина бруска ленточного фундамента – около 15 см. На приведенной схеме он проименован как «основание теплицы».


ПЕНОПЛЭКС®

6. После заливки и затвердения бетона переходим непосредственно к теплоизоляционным работам. Вы, разумеется, можете использовать любой материал, но, исходя из личного опыта, я бы рекомендовал воспользоваться материалами марки ПЕНОПЛЭКС®. Что могу сказать о его положительных качествах:

  • он выпускается листами разной толщины, но для утепления фундамента теплицы подойдут плиты толщиной 50 мм. И этого будет вполне достаточно: с точки зрения термосопротивления плита ПЕНОПЛЭКС® толщиной 5 см близка к кирпичной силикатной стене толщиной немногим меньше 1 м. Вот уж действительно – почувствуйте разницу;
  • легкие плиты экструдированного пенополистирола имеют Г-образную кромку, они удобно крепятся друг к другу, образуя неразрывный теплоизоляционный слой при укладке на утрамбованный песок.


Г-образная стыковочная кромка плиты позволяет исключить мостики холода перед утепляемой поверхности

7. Следующий технологический этап – нанесение слоя песка толщиной 2-3 см с последующим выравниваем.

8. Завершающий этап – укладка того плодородного слоя земли (толщиной до 30 см), который уже в текущем году подарит вашей семье богатый урожай.

Кроме утепления дна котлована, не забудьте позаботиться о теплоизоляции боковых поверхностей (они также указаны на схеме).


Эта технология подойдет для создания теплой грядки в теплице

Разумеется, вышеизложенная технология не спасает на 100% от влияния внешней среды. Любое похолодание может негативно сказаться на растениях, поэтому рекомендуется применение систем утепления верхнего слоя грунта. В теплицы с подогревом почвенного слоя весной раньше высаживают рассаду, сеют зелень и овощи, а огородный сезон заканчивают поздней осенью, когда урожай в открытом грунте давным-давно собран. Система защищает сельскохозяйственные культуры от заморозков в условиях холодных ночей и неблагоприятной погоды в летний период.

Почем теплоизоляция для народа?

Сколько же будет стоить такая теплоизоляция? Вы помните, что мы «строим» теплицу размером 3х4 м. Значит, площадь основания будет около 11 м² (вычитаем ленточный фундамент.) А периметр оставит около 14 м. Подсчитаем:

  • обычно ПЕНОПЛЭКС® продается в упаковке: восемь плит размером 120х60х5 см (не трудно подсчитать, что их будет достаточно для утепления 5,75 м²);
  • каждая упаковка стоит примерно 1400 руб.;
  • для утепления основания потребуется две упаковки и столько же для утепления боковин.

Итого: 4 упаковки х 1400 руб. = 5600 руб.

Весомые аргументы в пользу ПЕНОПЛЭКСА®

Не забывайте один очень и очень важный момент: эту сумму на утепление основания вы потратите один-единственный раз за весь срок существования теплицы , так как ПЕНОПЛЭКС® – действительно долговечный материал. Биостойкий ( неблагоприятен для развития опасных и вредных для здоровья человека микроорганизмов, грибов и плесени), химически и физически нейтрален. Экологичный (его использование в теплицах безопасно) – позволяет выращивать полезные и здоровые продукты, создает для них благоприятные природные условия.

И последний, но веский довод в пользу такого метода утепления теплиц. Это не дачная самодеятельность местных «кулибиных», а отработанная технология, давно и успешно применяемая аграрными лидерами отрасли.


Утепление по такой технологии применяют и для промышленных тепличных комплексов

В качестве наглядного примера приведу показательный опыт агрокомбината «Майский» в Республике Татарстан. Производительность п ромышленных теплиц общей площадью более 50 га на сегодняшний день составляет более 15 000 т овощей (огурцы, помидоры, перец, баклажаны и другие).

Как и чем утеплять ваши парники и теплицы – решать вам. Но не забывайте, что скупой платит дважды: выбирая некачественные материалы неизвестного производителя, вы рискуете просто выбросить деньги на ветер, оставив тепличные растения без защиты от холода.

Как утеплить теплицу на зиму своими руками

На многих приусадебных участках, если их хозяин занимается выращивание огородных культур, установлены теплицы. Эти конструкции дают возможность выращивать ранние культуры даже в холодном климате. Обычно теплицы используются в весенне-летний период. Зимой же стоят без дела. А ведь их можно эксплуатировать круглый год, чтобы не испытывать нехватку в овощах. Для этого нужно лишь хорошо утеплить сооружение. Об этом процессе и поговорим далее.

Способы утепления теплицы

Существует несколько вариантов утепления теплиц, отличающихся затратами материалов и времени.

Постройка теплицы с качественной теплоизоляцией

Если вы только планируете постройку долговечной теплицы, то необходимо сразу продумывать её теплоизоляцию. Прежде всего, необходимо закрыть все ячейки поликарбоната, которые оказались открытыми после разрезания материала. Для этого используется полимерный профиль либо мастика. Затем, после «сшивания» листов, нужно загерметизировать стыки и щели с помощью герметика, строительного скотча. Перед сборкой и установкой конструкции рекомендуют позаботиться о фундаменте, чтобы уберечь землю от промерзания. В противном случает нужно будет думать, как прогреть почву в сильные морозы.

Утепление фундамента и грядки

Многие думают, что если конструкция лёгкая, то фундамент для неё вовсе не нужен. В чём-то они правы, но только не тогда, когда речь идёт о теплице. Здесь он нужен не столько для того, чтобы удержать конструкцию, сколько чтобы защитить почву от промерзания, поэтому, если перед вами стоит задача утеплить теплицу, построенную без фундамента, начните с его закладки.

В данном случае подойдёт обычный ленточный фундамент. Глубину его следует делать чуть больше, чем глубина промерзания грунта. Для дополнительной изоляции поверх фундамента укладывают рубероид. Необходимо утепление и с внешней стороны строения. Прокладывают слой песка в 40 см и пенопласт. Нередко фундамент утепляют пенополистиролом, который оборачивают в полиэтилен для защиты от влаги.

Неплохой вариант — пеностекло. Оно не боится ни влаги, ни грызунов, хорошо сохраняет тепло, но стоимость его значительно выше других материалов. Не будет лишним и утепление грядок. Самый простой вариант — создание высокой грядки в 40 см. Можно проложить теплонагревательный кабель под 10-сантиметровым слоем грунта. Он работает от обычной электросети.

Хорошо зарекомендовала себя водяная система обогрева почвы. Это более безопасный метод, чем предыдущий и более эффективный, чем высокие грядки. Водяной системой можно неплохо обогреть и всю теплицу, если она не больших размеров, но стоимость этой системы не маленькая, да и монтаж её не из лёгких.

Герметизация остекления

Как бы хорошо не сохранял тепло поликарбонат, его тонкий лист не защитит от сильных морозов, поэтому необходимо создавать дополнительный слой для герметизации. Самый простой вариант — плёнка. Полиэтиленовой плёнкой выстилают конструкцию изнутри. Получается многослойное покрытие: поликарбонат с воздушными ячейками внутри и плёнка. Между ними — дополнительная воздушная прослойка.

Более эффективный способ — ещё один слой поликарбоната. Для внутренней отделки можно использовать листы толщиной 4 мм, для наружной — подойдут листы толщиной 6–16 мм. Их размещают так, чтобы стыки совпадали с несущими элементами конструкции, а фиксируют саморезами с резиновыми шайбами, чтобы не было промерзания.

Активное отопление

Минимизация теплопотерь — это значительный плюс при сохранении тепла внутри конструкции, но всё же не позволяет в мороз обеспечить необходимую температуру для растений. Без отопления не обойтись.

Биологический обогрев

Наиболее доступный вариант обогрева, принцип которого заключается в том, что в процессе разложения органики выделяется тепло. Чтобы воспользоваться этим природным процессом, необходимо снять слой почвы в теплице толщиной 0,8–0,9 м. На дно образовавшейся ямы высыпают слой керамзита. Он хорошо удерживает тепло и безопасен для растений. Поверх него — слой органики (бумага, толстые ветки, пни). Слой получится плотным, поэтому процесс разложения его будет медленным.

Сверху — листва, сено, мульча толщиной 18–20 см. Дальше должна быть биотопливная прослойка — основной источник тепла. Для неё используется компост вперемешку с навозом, опилками и стружкой. Этот слой должен быть толщиной в 20 см. Поверх выкладывается чернозём с добавками торфа. В результате получается, что грядка возвышается над остальной почвой.

Использование отопительных приборов

Несмотря на все свои преимущества, биообогрев не способен подогреть воздух. Исправить этот недостаток можно с помощью отопительного оборудования.

Возможны такие варианты:

  • твердотопливная печь (предполагает использование дров, угля, брикетов. Воздух прогревает хорошо, но тепло может распространяться неравномерно);
  • электрообогреватели (просты в использовании, безопасны, обогревают хорошо, способны работать в тандеме с датчиками тепла, чтобы поддерживать определённую температуру. Их установка возможна только на электрифицированных участках, при больших размерах теплицы получится затратно по финансам);
  • водяные обогреватели (возможно только при расположении теплицы у дома, отапливаемого водяным способом, удобно и эффективно);
  • инфракрасное оборудование (можно установить специальные панели либо обогревать лампами. Равномерно прогревают воздух, но стоимость у них высока).

Экстренное утепление конструкции

Утеплять описанными выше способами теплицу можно, когда есть много свободного времени. Но бывают ситуации, когда очень срочно нужно утеплить конструкцию в короткий промежуток времени. Обычно это случается, когда неожиданно приходят заморозки.

Тогда используются такие методы:

  1. С внешней стороны накрыть сооружение брезентом или полиэтиленом.
  2. По периметру фундамента, с внешней стороны, насыпать слой песка и прикрыть его опилками, листьями, сеном, соломой.
  3. С внутренней стороны по периметру расположить листья пенопласта или полистирола, обёрнутого в полиэтилен. Щели между листами утеплителя задуть пеной.
  4. Перед входом в теплицу соорудить нечто похожее на тамбур и завесить дверь полиэтиленом либо брезентом. Этим же способом закрыть нужно и окна.
  5. Внутри теплицы расположить несколько бочек, наполовину наполненных перегноем с опилками.

Особенности утепления теплиц

Описанные методы утепления теплиц применимы и для построек из поликарбоната, и из стекла. Но есть некоторые нюансы, которые их различают.

Из поликарбоната

Лист поликарбоната представляет собой «слоёный пирог», состоящий из двух пластин полимерного материала с воздушной прослойкой между ними. Такая структура материала позволяет ему быть хорошим теплоизолятором. Кроме этого, при использовании материала для постройки теплиц листы поликарбоната накладываются внахлёст, что дополнительно минимизирует потери тепла.

Читать еще:  Что можно постелить на пол вместо линолеума

В результате конструкция хорошо удерживает тепло и не нужно прикладывать много усилий на её герметизацию. В конечном итоге получается, что обустроить прогрев поликарбонатной теплицы просто и не затратно.

Конструкция из стекла более надёжна, чем из поликарбоната. Она изначально устанавливается на фундамент, так как её вес не мал, поэтому упрощается задача по его утеплению. Но это, пожалуй, единственная положительная сторона стеклянных теплиц. При изготовлении конструкции стёкла помещаются в раму, и рамы устанавливаются встык. В результате получается наличие щелей между стеклом и деревом, и между самими рамами.

Кроме этого, стекло используется в один слой, так как в два не выгодно, поэтому тепло оно удерживает слабо. Из-за этого при утеплении таких теплиц в первую очередь нужно позаботиться о герметизации конструкции и создании дополнительного слоя, чтобы лучше сохранялось тепло.

Дополнительные инструменты для обогрева

Самый быстрый способ утепления парников подручными средствами — пластиковые бутылки с водой. Но применять его можно в межсезонье, от морозов он не поможет защитить.

Зимой же в качестве дополнительного обогрева можно использовать:

  • высокие грядки с утеплением нижнего слоя;
  • прокладывание вдоль грядок кабеля;
  • газовый обогрев (газовые калориферы, инжекционные инфракрасные грелки);
  • почвенный дымоход (печь находится вне теплицы, дымоход помещён в почву);
  • катализаторные горелки.

Как сохранить тепло в теплице

Вместе с обустройством системы обогрева конструкции необходимо также продумывать, как сохранить полученное тепло.

Есть несколько простых вариантов:

  • воздушно-пузырчатая плёнка (можно использовать для оклейки внутренней части сооружения, хорошо удерживает тепло, защищает от сквозняков, пропускает свет);
  • разделение теплицы на зоны (этой же плёнкой можно разбить внутреннее пространство сооружения на отдельные секции, в результате можно обогревать отдельные участки);
  • обогреватель при необходимости (электрический обогреватель способен быстро нагнетать тёплый воздух, что позволяет в короткий промежуток времени прогреть помещение, если температура резко снизилась);
  • термостат (позволяет поддерживать температуру на определённом уровне);
  • геотекстиль (посадки можно утеплять с помощью этого материала, он сохраняет хорошо тепло и уменьшает частоту включения обогревателя).

Утепление теплиц — важное и хлопотное дело. Лучше всего совмещать его с постройкой конструкции, так как займёт это меньше времени и сил. К тому же не нужно будет в последний момент думать, как всё сделать.

Как утеплить теплицу на зиму своими руками

На многих приусадебных участках, если их хозяин занимается выращивание огородных культур, установлены теплицы. Эти конструкции дают возможность выращивать ранние культуры даже в холодном климате. Обычно теплицы используются в весенне-летний период. Зимой же стоят без дела. А ведь их можно эксплуатировать круглый год, чтобы не испытывать нехватку в овощах. Для этого нужно лишь хорошо утеплить сооружение. Об этом процессе и поговорим далее.

Способы утепления теплицы

Существует несколько вариантов утепления теплиц, отличающихся затратами материалов и времени.

Постройка теплицы с качественной теплоизоляцией

Если вы только планируете постройку долговечной теплицы, то необходимо сразу продумывать её теплоизоляцию. Прежде всего, необходимо закрыть все ячейки поликарбоната, которые оказались открытыми после разрезания материала. Для этого используется полимерный профиль либо мастика. Затем, после «сшивания» листов, нужно загерметизировать стыки и щели с помощью герметика, строительного скотча. Перед сборкой и установкой конструкции рекомендуют позаботиться о фундаменте, чтобы уберечь землю от промерзания. В противном случает нужно будет думать, как прогреть почву в сильные морозы.

Утепление фундамента и грядки

Многие думают, что если конструкция лёгкая, то фундамент для неё вовсе не нужен. В чём-то они правы, но только не тогда, когда речь идёт о теплице. Здесь он нужен не столько для того, чтобы удержать конструкцию, сколько чтобы защитить почву от промерзания, поэтому, если перед вами стоит задача утеплить теплицу, построенную без фундамента, начните с его закладки.

В данном случае подойдёт обычный ленточный фундамент. Глубину его следует делать чуть больше, чем глубина промерзания грунта. Для дополнительной изоляции поверх фундамента укладывают рубероид. Необходимо утепление и с внешней стороны строения. Прокладывают слой песка в 40 см и пенопласт. Нередко фундамент утепляют пенополистиролом, который оборачивают в полиэтилен для защиты от влаги.

Неплохой вариант — пеностекло. Оно не боится ни влаги, ни грызунов, хорошо сохраняет тепло, но стоимость его значительно выше других материалов. Не будет лишним и утепление грядок. Самый простой вариант — создание высокой грядки в 40 см. Можно проложить теплонагревательный кабель под 10-сантиметровым слоем грунта. Он работает от обычной электросети.

Хорошо зарекомендовала себя водяная система обогрева почвы. Это более безопасный метод, чем предыдущий и более эффективный, чем высокие грядки. Водяной системой можно неплохо обогреть и всю теплицу, если она не больших размеров, но стоимость этой системы не маленькая, да и монтаж её не из лёгких.

Герметизация остекления

Как бы хорошо не сохранял тепло поликарбонат, его тонкий лист не защитит от сильных морозов, поэтому необходимо создавать дополнительный слой для герметизации. Самый простой вариант — плёнка. Полиэтиленовой плёнкой выстилают конструкцию изнутри. Получается многослойное покрытие: поликарбонат с воздушными ячейками внутри и плёнка. Между ними — дополнительная воздушная прослойка.

Более эффективный способ — ещё один слой поликарбоната. Для внутренней отделки можно использовать листы толщиной 4 мм, для наружной — подойдут листы толщиной 6–16 мм. Их размещают так, чтобы стыки совпадали с несущими элементами конструкции, а фиксируют саморезами с резиновыми шайбами, чтобы не было промерзания.

Активное отопление

Минимизация теплопотерь — это значительный плюс при сохранении тепла внутри конструкции, но всё же не позволяет в мороз обеспечить необходимую температуру для растений. Без отопления не обойтись.

Биологический обогрев

Наиболее доступный вариант обогрева, принцип которого заключается в том, что в процессе разложения органики выделяется тепло. Чтобы воспользоваться этим природным процессом, необходимо снять слой почвы в теплице толщиной 0,8–0,9 м. На дно образовавшейся ямы высыпают слой керамзита. Он хорошо удерживает тепло и безопасен для растений. Поверх него — слой органики (бумага, толстые ветки, пни). Слой получится плотным, поэтому процесс разложения его будет медленным.

Сверху — листва, сено, мульча толщиной 18–20 см. Дальше должна быть биотопливная прослойка — основной источник тепла. Для неё используется компост вперемешку с навозом, опилками и стружкой. Этот слой должен быть толщиной в 20 см. Поверх выкладывается чернозём с добавками торфа. В результате получается, что грядка возвышается над остальной почвой.

Использование отопительных приборов

Несмотря на все свои преимущества, биообогрев не способен подогреть воздух. Исправить этот недостаток можно с помощью отопительного оборудования.

Возможны такие варианты:

  • твердотопливная печь (предполагает использование дров, угля, брикетов. Воздух прогревает хорошо, но тепло может распространяться неравномерно);
  • электрообогреватели (просты в использовании, безопасны, обогревают хорошо, способны работать в тандеме с датчиками тепла, чтобы поддерживать определённую температуру. Их установка возможна только на электрифицированных участках, при больших размерах теплицы получится затратно по финансам);
  • водяные обогреватели (возможно только при расположении теплицы у дома, отапливаемого водяным способом, удобно и эффективно);
  • инфракрасное оборудование (можно установить специальные панели либо обогревать лампами. Равномерно прогревают воздух, но стоимость у них высока).

Экстренное утепление конструкции

Утеплять описанными выше способами теплицу можно, когда есть много свободного времени. Но бывают ситуации, когда очень срочно нужно утеплить конструкцию в короткий промежуток времени. Обычно это случается, когда неожиданно приходят заморозки.

Тогда используются такие методы:

  1. С внешней стороны накрыть сооружение брезентом или полиэтиленом.
  2. По периметру фундамента, с внешней стороны, насыпать слой песка и прикрыть его опилками, листьями, сеном, соломой.
  3. С внутренней стороны по периметру расположить листья пенопласта или полистирола, обёрнутого в полиэтилен. Щели между листами утеплителя задуть пеной.
  4. Перед входом в теплицу соорудить нечто похожее на тамбур и завесить дверь полиэтиленом либо брезентом. Этим же способом закрыть нужно и окна.
  5. Внутри теплицы расположить несколько бочек, наполовину наполненных перегноем с опилками.

Особенности утепления теплиц

Описанные методы утепления теплиц применимы и для построек из поликарбоната, и из стекла. Но есть некоторые нюансы, которые их различают.

Из поликарбоната

Лист поликарбоната представляет собой «слоёный пирог», состоящий из двух пластин полимерного материала с воздушной прослойкой между ними. Такая структура материала позволяет ему быть хорошим теплоизолятором. Кроме этого, при использовании материала для постройки теплиц листы поликарбоната накладываются внахлёст, что дополнительно минимизирует потери тепла.

В результате конструкция хорошо удерживает тепло и не нужно прикладывать много усилий на её герметизацию. В конечном итоге получается, что обустроить прогрев поликарбонатной теплицы просто и не затратно.

Конструкция из стекла более надёжна, чем из поликарбоната. Она изначально устанавливается на фундамент, так как её вес не мал, поэтому упрощается задача по его утеплению. Но это, пожалуй, единственная положительная сторона стеклянных теплиц. При изготовлении конструкции стёкла помещаются в раму, и рамы устанавливаются встык. В результате получается наличие щелей между стеклом и деревом, и между самими рамами.

Кроме этого, стекло используется в один слой, так как в два не выгодно, поэтому тепло оно удерживает слабо. Из-за этого при утеплении таких теплиц в первую очередь нужно позаботиться о герметизации конструкции и создании дополнительного слоя, чтобы лучше сохранялось тепло.

Дополнительные инструменты для обогрева

Самый быстрый способ утепления парников подручными средствами — пластиковые бутылки с водой. Но применять его можно в межсезонье, от морозов он не поможет защитить.

Зимой же в качестве дополнительного обогрева можно использовать:

  • высокие грядки с утеплением нижнего слоя;
  • прокладывание вдоль грядок кабеля;
  • газовый обогрев (газовые калориферы, инжекционные инфракрасные грелки);
  • почвенный дымоход (печь находится вне теплицы, дымоход помещён в почву);
  • катализаторные горелки.

Как сохранить тепло в теплице

Вместе с обустройством системы обогрева конструкции необходимо также продумывать, как сохранить полученное тепло.

Есть несколько простых вариантов:

  • воздушно-пузырчатая плёнка (можно использовать для оклейки внутренней части сооружения, хорошо удерживает тепло, защищает от сквозняков, пропускает свет);
  • разделение теплицы на зоны (этой же плёнкой можно разбить внутреннее пространство сооружения на отдельные секции, в результате можно обогревать отдельные участки);
  • обогреватель при необходимости (электрический обогреватель способен быстро нагнетать тёплый воздух, что позволяет в короткий промежуток времени прогреть помещение, если температура резко снизилась);
  • термостат (позволяет поддерживать температуру на определённом уровне);
  • геотекстиль (посадки можно утеплять с помощью этого материала, он сохраняет хорошо тепло и уменьшает частоту включения обогревателя).

Утепление теплиц — важное и хлопотное дело. Лучше всего совмещать его с постройкой конструкции, так как займёт это меньше времени и сил. К тому же не нужно будет в последний момент думать, как всё сделать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector